Polygran-ug.ru

Полигран ЮГ
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Поклейка обоев с помощью лазерного уровня

Можно ли клеить обои на стены горизонтально

Среди внутренних отделочных работ самой распространенной и популярной является поклейка стен обоями. Чтобы добиться оригинального дизайна, можно поклеить обои горизонтально. При этом интерьер помещения выделяется либо за счет чередования рисунка, либо цветовой гаммы полотен, либо просто за счет чередования самих листов.

Достоинством горизонтальной поклейки обоев является то, что выполненный таким способом ремонт придает помещению неповторимый дизайн.

Плюсы и минусы

Планируя делать ремонт в квартире, многие задаются вопросом, можно ли поклеить обои не вертикально, а горизонтально. Да, их можно клеить в горизонтальном положении. Этот вариант поклейки имеет свои преимущества и недостатки. Достоинством является то, что выполненный таким способом ремонт придает помещению неповторимый дизайн. При этом полету фантазии нет предела.

К недостаткам поклейки обоев горизонтально можно отнести то, что:

  1. Этот процесс достаточно сложный, его нельзя выполнить самостоятельно без чьей-либо помощи. Обязательно должен присутствовать и помогать напарник.
  2. Поклейку обоев в горизонтальном положении необходимо проводить только на тщательно выровненных поверхностях, так как любая кривизна на стенах будет сразу же бросаться в глаза.
  3. Если обои тонкие или на бумажной основе, то при их разглаживании с помощью валика или другого подручного средства можно их порвать. Поэтому на этом этапе работы следует соблюдать аккуратность.
  4. Если стыки у вертикально наклеенных обоев незаметны, то у горизонтально приклеенных обоев при искусственном освещении стыки видно сильнее.

Если оригинальность интерьера, которая получится в комнате после оклейки стен обоями горизонтально, перевешивает все сложности при ремонте, то можно начинать преображение дома.

Подготовка стен

Материалы и инструменты для подготовки стен к оклейке обоями.

  • пульверизатор;
  • шпатель;
  • клейстер;
  • масляная краска;
  • кисточка;
  • валик;
  • шпатлевка;
  • грунтовка.

Можно ли клеить обои на неподготовленную поверхность стен? Ни в коем случае, сначала ее необходимо тщательно подготовить. Если на поверхности остались старые обои, то их нужно убрать. Для этого с помощью пульверизатора на них разбрызгивается не слишком горячая вода и оставляется на некоторое время для размокания. После этого они легко убираются посредством металлического шпателя. Если стены окрашены масляной краской, то их промывают горячей водой с добавлением мыла или соды.

Чтобы поклеить обои к масляной краске, используются мучные или крахмальные клейстеры. Для этого краска наносится полосками шириной около 5 см на поверхность стен сверху, снизу около плинтусов, вокруг оконных и дверных проемов. Лучше всего после покраски первого слоя оставить все до полного высыхания, затем покрасить вторым слоем и просушить. Далее полосы протираются смоченной в горячей воде тряпкой и шлифуются при помощи шкурки. В конце все покрашенные масляной краской места и углы комнаты промазываются клейстером.

Подготовка стен к оклейке обоями.

Если в помещении установлены межкомнатные перегородки, выполненные с использованием сухой штукатурки, фанеры, гипсокартона и т.д. то их нужно сначала подготовить. Для этого стыки листов или плит зачищаются, шпатлюются, окрашиваются масляной краской. Либо швы заклеиваются марлей, которая шпатлюется, зачищается и окрашивается краской на масляной основе. Шляпки саморезов или гвоздей, например, на фанере, нужно посильнее заглубить так, чтобы они были погружены в лист. Затем эти места смазываются олифой, масляной краской, шпатлюются и зачищаются.

Все неровности, ямки и трещины заделываются при помощи шпатлевки. Для этого первым делом заполняются трещины и пустоты с использованием маленького шпателя. После высыхания обработанных участков, шпатлевкой выравнивается вся поверхность стены. На этом этапе работы необходимо пользоваться строительным уровнем. Далее на высохшую стену в 1-2 слоя посредством кисти и валика наносится грунтовка, необходимая для лучшего сцепления поверхности и обоев. Подготовленная стена должна быть ровной, гладкой и сухой.

Подготовительный этап

  • рулетка;
  • карандаш;
  • строительный или лазерный уровень.

Маркировочные символы на обоях.

Прежде чем начать клеить обои на стену, нужно рассчитать их количество. Для этого определяется площадь помещения посредством умножения высоты стены на ширину. При этом высота комнаты измеряется от напольных плинтусов до потолочных багетов. Затем делается эскиз, в котором учитываются все нюансы возле оконных и дверных проемов, а также около труб и отопительных приборов. После этого принимается решение, откуда лучше начать и как поклеить обои, чтобы все получилось красиво и аккуратно.

Сейчас во многих помещениях устанавливаются встроенные шкафы и камины. Если обои с рисунком, то, чтобы он совпадал, клеить обои нужно начинать именно с одной из сторон шкафа или камина. Чтобы совместить узор на полотне, разворачиваются два рулона, а рисунок совмещается либо поперечным способом, либо диагональным, либо его не нужно совмещать. При необходимости совмещения, наклеивая полосы, нужно менять их направление, а чтобы не запутаться, верх каждого полотна отмечается простым карандашом.

Для того чтобы обои горизонтально были наклеены ровно, отмечается расстояние от нижнего плинтуса на высоте 10-12 мм и проводится горизонтальная линия с использованием уровня или нивелира. Именно по этой линии будет выставляться боковая часть полотнища. Затем к стене прикладывается рулон в горизонтальном положении и выбирается наилучшее совпадение рисунка. Для этого его сначала передвинуть в одну сторону, потом в другую, пока не получится оптимальный результат.

Для разметки полотна перед обрезанием рулон горизонтально прикладывается к стене, к проведенной линии или к верхнему краю приклеенного куска. Далее, совмещая узор, отмечают линии с обеих сторон для обреза. В том случае, если стены неровные, на местах стыка обои немного подрезаются, а место отрезания на полотне отмечается карандашом.

Поклейка стен обоями

Универсальный клей подойдет для обоев любого типа, а специальный используется только для обоев определенного типа.

  • обои;
  • обойный клей;
  • кисть;
  • валик;
  • пластмассовый валик.

Для того чтобы поклеить обои на стену, потребуется клей. Если он некачественный или просроченный, то со временем на обоях проступают пятна, могут появиться специфические запахи, которые очень вредны для здоровья. Клей универсального вида подходит для наклейки обоев любого типа. А специальный его вид используется для определенных обоев. Существует обойный клей, в состав которого уже входят антигрибковые вещества, предотвращающие появление плесени на стенах. Разводить его нужно, следуя рекомендациям на упаковке. Важно не допускать образования комочков. Для этого порошок насыпается в холодную воду постепенно и тонкой струей. Затем все размешивается в течение пяти минут с помощью строительного миксера. При образовании в смеси комочков их нужно процедить сквозь дуршлаг.

После этого подготовленное полотно раскладывается рисунком вниз.

Чтобы поклеить обои без образования пузырьков, клей нужно наносить равномерно валиком или кистью, начиная от центра и передвигаясь к краям.

Для ровной поклейки обоев нужно с помощью уровня или нивелира на высоте 10-12 мм от нижнего плинтуса начертить горизонтальную линию.

Затем полотно складывается и оставляется для пропитки минут на пять. Наклеивать обои горизонтально необходимо только с помощником, так как одному с этой работой просто не справиться. Для этого покрытое клеем полотно поднимается на нужную высоту и приклеивается его середина. Далее посредством валика или сухой мягкой тряпки разгоняется воздух к краям так, чтобы избежать вздутия. Разглаживание обойного полотна от центра к краям нужно продолжать до тех пор, пока не уберутся все выпуклости с клеем и воздухом.

Следующий горизонтальный ряд стыкуют с верхним краем предыдущего наклеенного полотна, совмещая при необходимости рисунок. По аналогии наклеиваются и все последующие полосы. Швы обязательно следует прокатать при помощи специального валика, выполненного из пластмассы. Используя такой валик, швы тщательно прокатывают по всей длине для того, чтобы они в дальнейшем стали незаметны. Воздух выгоняют из-под обойного полотна аккуратно, не повреждая его. После наклейки всей поверхности обоями, клей должен высохнуть. Во время этого процесса ни в коем случае нельзя открывать в течение нескольких дней окна, чтобы исключить появление сквозняка. В конце срезаются остатки обоев возле оконных проемов и в углах помещения.

Клеить обои на стенах горизонтально несложно, выполняя работу с напарником. А результат может превзойти все ожидания как своей оригинальностью, так и необычностью и красотой интерьера.

Как выставить маяки под штукатурку стен по лазерому уровню

При ремонте важно добиться ровности стен. Если поверхность гладкая, то можно приступать сразу к отделке: окрашивать, оклеивать, выкладывать плитку и так далее. Чтобы получить желаемый результат, недостаточно опираться только на собственные умения и глазомер. Эффективно и правильно выровнять плоскости помогут современные технологии, одна из них — установка маяков для штукатурки стен с помощью лазерного уровня. Придерживаясь ее, в ходе работ нивелируется человеческий фактор. Кроме того, сам процесс выравнивания станет проще для мастера. Ознакомимся, как правильно ставить штукатурные маяки и для чего вообще это делается.

Читать еще:  Почему отваливаются обои после поклейки

Работы упрощает использование технологий

Подготовка

Прежде чем ставить маяки для штукатурки по лазерному уровню необходимо тщательно подготовить поверхность стен. Неважно, из какого материала они сделаны: кирпич, пено- или газоблок, гипсокартон, бетон и так далее. Подготовка – важная процедура, состоящая из нескольких этапов, которыми не нужно пренебрегать.

В первую очередь с поверхности снимают старое покрытие: обои, штукатурку или что-то иное. Процедура специфична для каждого случая. Например, обои или водоэмульсионная краска снимаются в обязательном порядке. Если для покрытия стен использовалась масляная краска (удалить ее проблематично), ее можно и оставить, но на ней делают насечки, необходимые для улучшения адгезии между штукатуркой и масляным составом. Что касается старой штукатурки, разрешается не трогать ее только в одном случае — если она держится прочно, не отваливаясь. Если «бухтит», то лучше ее убрать. На этом этапе не стоит жалеть времени, так как зачистка должна быть тщательной.

Следующий шаг – мытье от пыли, грязи и частиц старой отделки. Покрытие должно быть чистым и слегка шероховатым.

Теперь можно приступать к грунтовке. Рекомендуется использовать состав глубокого проникновения. Эту процедуру придется выполнять 2 — 3 раза, каждый раз дожидаясь, пока высохнет предыдущий слой.

Прежде чем устанавливать штукатурные маяки для стен с помощью лазерного уровня, поверхность следует обработать, где все зависит от материала из которого она сделана. Кирпичные оставляются как есть. Для бетонных поверхностей применяют жидкий цементный раствор. Собранные из дерева или металла укрепляют, для чего подойдут специальные штукатурные сетки, закрепляемые между маяками.

Это основные моменты подготовки перед выставлением маячков. Прежде чем начинать любые ремонтные работы, следует защитить все близлежащие предметы и поверхности наклеив малярную ленту.

Подготовительные работы — один из наиболее важных этапов

Установка маяков с помощью лазерного уровня

Прежде чем выставлять маяки, на обрабатываемую поверхность наносится разметка. Сделать это можно несколькими способами. Наиболее простой — указатели линий устанавливаются на раствор, выбранный для отделочных работ.

  1. Сперва обозначаются отступы: от угла — 30 см, от пола и потолка — 15 см.
  2. Проводится вертикальная линия (для проверки используем уровень). Аналогично делается для другой стороны стены.
  3. Замеряем промежуток между линиями.
  4. Полученную длину делим на участки по 150 см (делается, чтобы узнать, сколько понадобится маяков).
  5. Сверху и снизу вдоль линий высверливаем выемки, куда устанавливаем дюбели.
  6. Расчерчиваем поверхность полосами. Между ними должно быть расстояние в 1,5 м.

Технология выглядит следующим образом: в отверстия вставляются саморезы, головки которых соединяются нитью. В месте пересечения протянутой полосы и линии сверлят отверстие, куда сперва вставляют дюбели, а потом саморезы.

Важно, чтобы верхушки саморезов имели одинаковую высоту. Для правильного расчета необходимо сложить:

  • искажение по горизонтали;
  • толщину указателей;
  • резервные 5 мм.

Получится сумма, указывающая, какой должен быть отступ крепежа от стены. Выставив саморезы приступают к натягиванию нитей по диагонали. На этом этапе маяком проводят по плоскости. Хорошо, если он слегка касается ниток (но не проходит свободно и не рвет). Далее шнуры снимают, а поверхность покрывают грунтовкой. Так устроены штукатурные маяки.

Разметка — процедура, требующая времени и терпения

Выставляя маяки, не нужно торопиться. Рассмотрим подробней, как при помощи лазерного уровня проверить ровность стены. В первую очередь определяют возможные отклонения по горизонтали, для чего прибор ставят около противоположной поверхности и включают крест-нивелир. На этом же этапе определяют, какой толщины будет штукатурный слой.

Далее уровень выставляется на расстоянии 0,4 м от угла и находится вертикальная линия. Нужно найти место, где между линией и стеной минимальный разрыв. Теперь берем 50 см рейку и на ее поверхности отмечаем точку, равную только что полученному расстоянию, куда следует добавить толщину маяка и резервные 5 мм. Полосы смазываем клеем, и рейкой поджимаем маяк таким образом, чтобы отметка совпала с линией лазера.

Переходим к установке маяков. Есть несколько способов сделать эту работу, но наиболее распространенный – при помощи строительного раствора или клея. На каждом составе есть инструкция по применению. Чтобы цементная или известковая смесь быстрее высохла, в состав можно добавить немного гипса или алебастра. Сперва наносят небольшие порции раствора – каждые 150 – 200 мм. Маяки ставят на одном уровне с саморезами, но лучше монтажные точки определить лазерным нивелиром. Если раствора слишком много, то избыток удаляют и выставляют следующие маячки.

Только специалисты высокого класса способны штукатурить поверхности, не используя вспомогательное оборудование, и то речь идет только о небольших стенах. Если работает новичок, то уровни и маяки – те изделия, которые помогут вовремя скорректировать ошибки.

Лазер отображает ровность поверхности

Штукатурка стен по маякам

Процедура выравнивания поверхности состоит из нескольких этапов. Порядок следующий:

  1. Готовим штукатурный раствор. В ведро добавляется сухая смесь и вода. Тщательно перемешиваем состав дрелью со специальной насадкой. По консистенции первый слой будет схож со сметаной, то есть достаточно жидкий.
  2. Процедура нанесения (обрызг). Берем штукатурный ковшик и набрасываем приготовленный состав на стену. Делать это лучше с усилием, чтобы раствор прилипал к поверхности и заполнял собой все углубления. Рекомендуемая толщина – 5 мм.
  3. Наносим основной слой. Готовим раствор по-новому, таким образом, чтобы масса напоминала тесто. Наносить второй слой можно только после высыхания первого. Для работ используем ковшик или кельму. Толщина слоя – 5 мм.

Важно! Допускается нанесение нескольких слоев. Но, конечный штукатурный слой должен иметь толщину от 5 до 7 см, не более.

  1. Выравниваем поверхность. Как правило, на этом этапе раствор уже выходит за маячки. Для выравнивания используем правило и проводим им по направляющим снизу-вверх. Собранный «лишний» раствор можно применить повторно.
  2. Демонтируем маяки. Для вытаскивания направляющих достаточно поддеть их шпателем. В случае с алюминиевыми изделиями, их допускается оставлять в стене.
  3. Замазываем отверстия от маячков. Для заполнения щелей используем штукатурный раствор, который наносим шпателем.
  4. Выравниваем штукатурку в углах. Для этой задачи понадобится особый угловой шпатель.
  5. Устанавливаем перфорированные уголки. Их ставят на все наружные углы и откосы. Для удобства работ пригодится уровень.
  6. Наносим накрывку (финишный слой). Для нанесения используем штукатурную малку. Сам раствор должен иметь сметанообразную консистенцию. Операция делается с той целью, чтобы поверхность получилась как можно более гладкой.
  7. Затираем штукатурку. После схватывания накрывки ее обрабатывают малокой круговыми движениями с небольшим усилием.

Важно! Гипсовая штукатурка сохраняет свои качества примерно 20 – 30 минут, поэтому не рекомендуется сразу готовить большую порцию. Если раствор схватился, наносить его нельзя.

Придерживаясь описанной технологии, поверхность стен станет практически идеально гладкой. Уже на этом этапе можно приступать к последующей отделке: декоративной штукатуркой, жидкими обоями и прочими подобными материалами.

Выравнивание правилом

Заключение

Если штукатурить стены по маякам, поверхность получается ровной, гладкой, прочной и сохраняется их способность «дышать». Лазерный уровень, используемый для выравнивания стен – дополнительный помощник для выполнения работ. Он пригодится новичкам-штукатурам, так как позволяет добиться оптимального качества поверхности.

Как пользоваться лазерным уровнем — ключевые особенности

Лазерный уровень, как и всякий сложный инструмент, для применения требует некоего минимума знаний. Зная принципы применения устройства, можно извлечь из него максимальную пользу. Начнем с классификации.

Виды лазерных уровней

Лазерные уровни (нивелиры) можно разделить на три типа:

  • точечные;
  • призменные построители плоскостей;
  • ротационные нивелиры.

Начнем с самых универсальных, сравнительно недорогих и популярных моделей с призменной разверткой луча.

Построители плоскостей

Большинство задач, которые решаются при помощи нивелира, сводятся к построению отметок, находящихся на одной горизонтали или на вертикали. Этому применению лазерные построители плоскостей соответствуют в наибольшей мере. Приборы этого типа выдают два или три луча, развернутых в секторы, располагающиеся во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Читать еще:  Подбор обоев для поклейки обоев

У большинства таких устройств углы развертки колеблются от 60 0 до 120 0 , но есть модели и с круговой разверткой, на 360 0 в каждой плоскости. Световые секторы рисуют на стенах, полу, потолке и других предметах вертикальные и горизонтальные линии, пересекающиеся под прямыми углами. Эти линии становятся базовой или рабочей разметкой, которая нужна для строительства, ремонта, установки мебели, монтажа техники или коммуникаций, для укладки плитки и т.д.

Начало работы

Не будем останавливаться на необходимости зарядить аккумулятор, вставить батареи, включить прибор или не забыть его дома.

Перед началом работы лазерный нивелир устанавливается на ровную устойчивую площадку, а лучше – на штатив или кронштейн, которые нередко входят в комплект прибора или предлагаются вместе с ним.

Большинство современных моделей способны самостоятельно ориентировать лазерную разметку по вертикали и горизонтали. Но только если наклон корпуса не слишком велик. Обычно диапазон самовыравнивания ограничен 4 0 в каждую сторону. Если наклон больше, лазер мигает и раздается звуковой сигнал. Это значит, что световые плоскости расположены неверно и прибор нужно выровнять по горизонту.

Выравнивать можно по пузырьковому ватерпасу, если он есть, или просто до прекращения сигнала. Некоторые модели снабжаются подставками-треногами, ножки которых имеют винтовые регуляторы. Если их нет, приходится использовать ручную настройку штатива или подручные средства. В любом случае начальная установка лазерного уровня в рабочее положение не должна вызвать существенных трудностей.

Использование световых линий

Лазерный крест, нарисованный нивелиром на стене или на потолке, можно использовать двумя способами – как опорные линии для построения рабочей разметки или непосредственно как рабочую разметку.

Первый способ лучше, если нет возможности использовать прибор постоянно или оперативно перемещать его в нужное положение. Он используется и в тех случаях, когда нужно сделать общую «глобальную» разметку с жесткой привязкой разных ее элементов друг к другу или к базовым объектам. В этом случае лазерные линии дублируются четко различимыми метками, которые используются как база для дальнейшей работы.

Второй способ удобен при укладке плитки или другой облицовки, для ориентирования и выравнивания мало связанных друг с другом деталей интерьера или элементов дизайна. Такой способ хорош, если нивелир можно легко установить в любое удобное положение и так же быстро переставить его при смене места работы. При «плавающей» разметке лазерный уровень постоянно в работе, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы его батарея имела достаточный заряд.

Использование плоскостей

В строительстве и в строительном ремонте часто встречаются работы, связанные с формированием ровных поверхностей. Например:

  • оштукатуривание стен;
  • монтаж каркаса для перегородки или фальшстены;
  • наклеивание гипсокартона на стены;
  • укладка и выравнивание стяжки.

Для этих задач подходит плоская развертка лазера. В большинстве случаев нужную плоскость невозможно выстроить непосредственно по лучу. Но можно установить точечные маяки, на вершинах которых отобразится световая линия. Другой способ – использовать мерную рейку.

Пример использования мерной рейки при укладке стяжки.

  • Установить нивелир в такое положение, в котором он будет оставаться до конца работы.
  • Сделать мерную рейку подходящей длины, удобной для работы.
  • Поставить мерную рейку вертикально, нижним концом в положение проектной высоты стяжки.
  • Включить нивелир и сделать на рейке четкую отметку в месте попадания луча.
  • Проверять рейкой высоту стяжки: если метка выше световой линии – понизить стяжку в этом месте, если ниже – добавить смесь.

Наклонная разметка

Есть много работ, для которых нужна ортогональная разметка, но не вертикально-горизонтальная, а наклоненная под произвольным углом. Это случаи монтажа или отделки лестничных пролетов, диагональной укладки плитки, разметки или отделки вдоль мансардной крыши.

Для получения наклонного креста нужно всего лишь наклонить уровень на нужный угол. Перед этим нужно заблокировать (арретировать) систему автовыравнивания, чтобы жестко зафиксировать лазерные плоскости и отключить сигнализацию наклона. Линии обычно выравниваются по определенным объектам (лестнице) или по уже существующей разметке и дополняют ее.

Ротационный нивелир

Устройства этого типа предназначены, прежде всего, для построения горизонтальной плоскости. Она образуется вращением горизонтального луча вокруг вертикальной оси со скоростью около 10 об/с. Кроме плоскости, такие устройства еще указывают точки «зенит» на потолке и «надир» на полу, образуя отвес, проходящий через центр прибора.

Использование ротационного уровня в целом мало отличаются от применения секторных построителей, но есть и некоторые отличия. Это больший рабочий радиус и работа только с одной плоскостью. Некоторые профессиональные модели способны наклонять плоскость нивелирования на заданный угол. Вращение луча, в отличие от развертки, не рассеивает его, поэтому световая отметка остается заметной на расстоянии до 200–600 м. Такая дальность позволяет делать разметку горизонта в масштабах строительной площадки.

Лучевые (точечные) уровни

Существует семейство лазерных уровней, не имеющих развертки луча в плоскость. С их помощью можно делать разметку в виде отдельных точек. Использование штатива с поворотной платформой расширяет возможности этих приборов. Преимущества точечных уровней – это простота, а значит, и низкая стоимость, и большая дальность действия.

Недорогие модели не имеют системы автонивелирования и точность их работы ограничена точностью обычного пузырькового ватерпаса. Фактически, это обычный уровень, но имеющий длинное «плечо» в виде луча.

Проверка точности лазерного уровня

Паспортная погрешность лазерных нивелиров обычно укладывается в 0,2–0,5 мм на 1 м в зависимости от класса модели. Но реальное отклонение может оказаться больше. Перед работой полезно проверить точность прибора. Здесь далее приведены алгоритмы для построителя плоскостей, но принципы проверки одинаковы для уровней всех типов.

Проверка горизонта по дальности

Проверку горизонтали вдоль оси лазерного сектора удобно проводить в помещении размером хотя бы 4–6 м. Чем больше расстояние между противоположными стенами, тем выше точность измерений. Процедура включает несколько этапов.

  • Установить уровень вблизи одной стены (№ 1), «лицом» к ней, и сделать отметку по световой линии.
  • Развернуть прибор к противоположной стене и сделать отметку на ней.
  • Переставить нивелир к противоположной стене (№2) и выставить его по высоте так, чтобы луч указывал точно на отметку на ней.
  • Повернуть прибор к стене №1 и сравнить положение засветки с ранее сделанной отметкой.

Например, расстояние между стенами равно 5 м, а отклонение луча от метки составило 3 мм. В таком случае погрешность равна 3 мм на 10 м (удвоенное расстояние между стенами). Для большинства моделей это вполне допустимо. При большем отклонении требуется настройка прибора.

На втором этапе можно не выставлять нивелир по метке №2, а просто поставить новую (№3). В этом случае при замере отклонения нужно учесть расстояние по вертикали между метками №2 и №3.

Проверка горизонтали по фронту

Оценим разницу в высоте правого и левого краев горизонтальной развертки лазера. Для этого выполним простые действия:

  • установить уровень в рабочее положение на отмеренном расстоянии от стены или другого объекта, который используется для теста;
  • навести на тестовый объект правый край лазерного сектора, и сделать отметку;
  • повернуть прибор вправо, так, чтобы левый край сектора оказался возле метки.

Расстояние между положением луча и сделанной ранее меткой и будет абсолютной погрешностью уровня. Для расчета относительной погрешности воспользуйтесь формулой: Δ = d / (2∙l∙sin (ϕ/2)), где:

  • d – абсолютная погрешность, полученная при измерениях;
  • l – расстояние от дальномера (вершины сектора) до объекта;
  • ϕ – угол развертки луча.

Проверка вертикали

Для проверки вертикального сектора развертки потребуется более длинное помещение, чем для проверки горизонта. Требуемая длина зависит от ширины развертки. Проверка выполняется в несколько шагов.

  • Установить нивелир у одной из стен так, чтобы вертикальный сектор давал максимально длинные линии на полу и потолке помещения.
  • Сделать две отметки по линии на потолке на расстоянии хотя бы пары метров друг от друга, затем сделать такие же метки на полу, под ними.
  • Переставить уровень к противоположной стене и выставить его так, чтобы линия на потолке прошла через обе метки.
  • Замерить отклонение линии на полу от меток.

Относительная погрешность равна отклонению, деленному на высоту потолка.

Повышение точности

Данные, полученные описанными выше способами, можно использовать для повышения точности разметки. Для этого нужно знать относительную погрешность и вводить при работе соответствующие поправки.

Этот прием можно применять только в том случае, если несколько одинаковых проверок дали близкие результаты, без сильного разброса. Чтобы учесть разброс показаний, для расчета поправок следует использовать усредненные данные (среднюю погрешность).

Читать еще:  Через сколько высыхают обои после поклейки

Как пользоваться строительным уровнем правильно даже новичку

От автора: здравствуйте, начинающие мастера! Строительный уровень — инструмент интересный: напоминает большую линейку, но иногда даже делений на нем нет. Поэтому зачастую у новичков возникает вопрос, как пользоваться строительным уровнем ради получения точного результата. Но прежде чем разобраться с этим, надо понять, для чего инструмент нужен и какие его виды существуют.

Что такое строительный уровень

Строительный уровень — незаменимый инструмент, помогающий чертить ровные линии при ремонте полов, стен и потолков, а также определять отклонения от заданной вертикали или горизонтали. Он нужен для того, чтобы:

  • ровно поклеить обои,
  • ровно повесить полки и шкафы,
  • сделать ровную стену, на которой не перекосился бы кухонный гарнитур,
  • сделать ровный потолок и пол, на котором бы не каталось само по себе компьютерное кресло,
  • и много другое.

Существует несколько видов уровней: от самых простых до профессиональных.

Отвес

Отвес — самый простой способ нарисовать ровную вертикальную линию. Его можно легко сделать из подручных материалов, понадобится лишь нитка/веревка и что-нибудь тяжелое. Обычно отвес опускают с уровня потолка, затем дожидаются, пока он перестанет колебаться, фиксируют его и чертят линию.

Работа с таким оборудованием — одна из самых легких, по сравнению с использованием разных других строительных уровней. Оно пригодится при поклейке обоев, кладке стен или керамической плитки.

Водяной (жидкий) уровень

Еще одно название этого инструмента — гидроуровень. Представляет собой резиновую тонкую прозрачную трубку. Работает по принципу сообщающихся сосудов, то есть уровень воды на концах шланга будет одинаковым. Конечно, если прибор не перекручен.

Иногда на концах шланга есть колбы, но они только вредят работе, так как нарушают точность. Профессионалы чаще всего либо снимают их, либо сразу покупают вариант без колб. Этот инструмент используют только для горизонтальных замеров. Чаще всего им в самом начале ремонта отмеряется «ноль» или «горизонт», по которому идет ориентир для полов или потолков.

Правила использования

Для начала необходимо набрать в шланг воды, не доходя до концов около 10–15 сантиметров. Дальнейшая работа производится с напарником. Один человек становится у угла и ставит точку на желаемой высоте, затем подводит уровень воды в шланге под эту точку, поднимая и опуская прибор.

Напарник в этот момент встает в другой угол и ставит шланг приблизительно на этот же уровень. Первый человек в этот момент следит, когда вода «устаканится» и встанет ровно по метке. Когда это произойдет, напарник должен сделать пометку в своем угле, потом переходить на следующий. Далее отметки соединяются красящим шнуром или карандашом с рулеткой.

Пример работы можно увидеть на видео.

Особенности

Поскольку длина шланга иногда достигает 10 метров, то работа возможна только с напарником. Зато это дает возможность «начертить горизонт» даже на крупном строительном объекте.

Шланг требует аккуратного хранения без перекручивания и грубых сгибов. Не подойдет для работы зимой в неотапливаемых помещениях, поскольку вода может изменить свою плотность.

Пузырьковый уровень (ватерпас)

Самая распространенная модель строительного уровня, поскольку чаще всего позволяет работать и в вертикальном, и горизонтальном пространстве, не требует помощи напарника и стоит недорого. Используется при установке окон, дверей, монтировании лестниц, укладке напольного покрытия, креплении полок, раковин и так далее.

Пузырьковый уровень внешне напоминает большую линейку с ампулами, заполненными разукрашенной жидкостью. Корпус чаще всего сделан из алюминия. С одной стороны, это хорошо, поскольку с ватерпасом часто приходится работать на высоте, а алюминий — материал легкий. С другой стороны, при падении, особенно с этой большой высоты, инструмент легко повредить, и он уже не будет точным.

Ампул на ватерпасе обычно 2 или 3 штуки. Чаще всего они заполнены спиртом, иногда его подкрашивают флуоресцентной жидкостью для облегчения работы в темноте. Ампулы помогают определять вертикаль, горизонталь и угол в 45 градусов. Спирт не замерзает при отрицательных температурах, поэтому использование инструмента возможно даже зимой.

Настройка

После покупки ватерпас необходимо проверить и при необходимости настроить. Также данная процедура показана после падения или повреждения инструмента.

Надо наполнить большую емкость водой, положить тонкий кусок пенопласта — так будет создана идеально ровная поверхность. Если ватерпас показывает с погрешностью, то есть пузырек не ровно в центре, нужно ампулу со спиртом покрутить вокруг своей оси, тем самым отрегулировав его.

Правила работы

Такой инструмент имеет рабочую поверхность, обычно она «задняя», абсолютно ровная, без разметок, иногда не окрашена. Если работать не с ней, возможны небольшие погрешности из-за выступающей поверхности передней стороны.

Ставить угол в стене боковой стороной неправильно, поскольку таким образом никаких объективных данных не получится, ведь идет измерение несуществующей поверхности. Максимум, что можно будет сказать — нет ли провалов или выпуклостей на стене под инструментом.

Чаще всего используется «пузырек», который находится в центре ватерпаса — он позволяет определять горизонталь — то есть плоскость, параллельную горизонту. Это пригодится при работе с полами, потолками, дверьми, окнами и так далее.

Перпендикулярный ему пузырек отвечает за вертикаль, то есть все, что расположено к полу под углом в 90 градусов: это откосы, двери, арки, столбы и прочее.

Предположим, надо повесить полку. Для этого берем ее в руки, сверху кладем уровень пузырьком вверх и подносим к предполагаемому месту. Дальше наблюдаем за пузырьком: если он отклонен влево, необходимо опустить левую сторону или приподнять правую. И наоборот. Далее делаем пометки карандашом и убираем инструмент.

Если необходимо проверить ровность стены, то необходимо приставить уровень рабочей поверхностью к стене вертикально с ампулой вверху. Если пузырек отклоняется от стены, значит, низ выпирает, необходимо добавить штукатурки сверху. И наоборот.

Работать с ватерпасом несложно, но требуется время и внимательность.

Лазерный уровень (нивелир)

Это сравнительно новый инструмент среди строительных уровней. Нивелир — прибор, который пучком лазера показывает горизонталь, вертикаль или угол. Он может посылать лазер на все четыре стены помещения или только на одну — все это зависит от самой модели.

Работа с ним выглядит легко, поскольку самостоятельно делать ничего не приходится, просто повторить карандашом или маркером линию, нарисованную лазером. Но большую роль играет установка инструмента на ровной поверхности — если он стоит под углом, то и линия будет расположена так же. Особенно это касается недорогих моделей.

В профессиональных лазерных уровнях есть механизм, который реагирует на неровность пола и все равно выдает четкую и ровную линию.

Как работать с нивелиром

Для начала необходимо проверить питание. Тут есть три варианта:

  • нивелир работает от сети — подключить,
  • от батареек — вставить,
  • от аккумулятора — зарядить.

Далее надо расчистить помещение от препятствий, так как преломление луча приведет к прерыванию линии. Стоит ознакомиться с инструкцией, чтобы узнать, на каком максимальном расстоянии можно располагать уровень: чем ближе, чем точнее.

После этого нужно выровнять прибор. Для этого на корпусе располагается обычный пузырьковый уровень. В дорогих моделях есть функция самовыравнивания, поэтому этот шаг можно пропустить.

Стоит убрать животных и детей, поскольку попадание луча лазера в глаза может их травмировать. Желательно защитить себя солнцезащитными очками. Затем можно включать нивелир и производить замеры.

Целевое назначение

Существует мнение, что нивелир необходим только профессионалам, но и при обычных работах он может пригодиться. Например, если есть необходимость ровно выложить плитку, то можно включить вертикальный и горизонтальный лучи и ориентироваться по ним. Или же при декорировании обоев бордюрами горизонтальный луч лазерного уровня сильно сэкономит время и силы.

Если надо повесить несколько полок ровно друг под другом, придет на помощь вертикальный луч лазера. Необходимо просто подвести его под начало первой полки, а дальше, при креплении следующих, просто на него ориентироваться.

Работа с уровнем — довольно серьезное занятие, которое требует большой внимательности. Но сложного в этом нет ничего: с оборудованием любого вида легко справится даже новичок.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector