Polygran-ug.ru

Полигран ЮГ
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление стен под поклейку обоев

Как утеплить кирпичную стену изнутри или борьба с плесенью в квартире

Сегодня гостевой пост от Дмитрия. Он поднял серьёзную тему борьбы с плесенью в квартире, чтобы исключить её вредное влияние на членов семьи, особенно на детей. Придумал способ, как утеплить кирпичную стену изнутри, чтобы эта плесень совсем не возникала. То есть решил вопрос, как избавиться от плесени в квартире. Решение комплексное, поэтому утепление стен квартиры изнутри своими руками – только один пункт.

Дмитрий всё делает в квартире своими руками, к тому же очень качественно. Вы можете подсмотреть на его блоге интересные варианты ремонта квартиры и изготовления несложной мебели, почитать ответы на вопросы, которые неизбежно возникают при ремонте. Ссылку на его блог Вы увидите в конце статьи.

Далее читайте статью Дмитрия.

Утепление стен – основной способ борьбы с плесенью на стенах

Пару лет назад в цикле передач «Среда обитания» была затронута тема плесени в жилых помещениях и её пагубного влияния на организм человека. Передача вызвала большой резонанс в обществе, а также массивно обсуждалась на форумах. Дело в том, что проблемой большинства домов и квартир является появления плесени на стенах, причем с такой проблемой сталкиваются как жильцы старого фонда, так и нового.

В подавляющем большинстве случаев причина появления плесени одна – холодная поверхность стены в совокупности с теплым воздухом внутри помещения. Влага, которая содержится в атмосфере помещения, конденсируется на холодной внутренней части наружной стены, создавая тем самым благоприятные условия для роста и размножения грибка.

При борьбе с такой неприятной росой основным способом решения проблемы принято считать утепление стен с уличной стороны. Строительный рынок предлагает множество вариантов утепления: от утепляющей штукатурки до минеральной ваты и экструдированного пенополистирола. Но на практике все несколько сложнее.

Утепляющая штукатурка

Утепляющая штукатурка, к примеру, Knauf Grunband, в большинстве своем не дает такого энергосбережения, которое требуется, хотя в некоторых случаях все же помогает. Такая штукатурка состоит, собственно, из цемента (или его аналогов) с наполнением вместо песка, а зачастую в совокупности, пенопластовыми (полистирольными) шариками. В результате на стене получается монолитное покрытие, состоящее из пенопластовых шариков, соединенных между собой связующим раствором. Работать с ней достаточно сложно (ползет), но при определенной сноровке результата добиться можно.

Несмотря на то, что связующий компонент таких штукатурок проводит тепло и является мостиком холода, использование её зачастую приносит в дом тепло. А дело в том, что при качественной штукатурке наружных стен закрываются щели, через которые холодный воздух проникает внутрь кирпичной кладки или панели.

Утепление стен снаружи минватой

У минеральной ваты тоже есть недостаток, а именно то, что со временем она намокает (и не только после дождя), поэтому теряет свои теплоизолирующие свойства, несмотря на смонтированную на каркасах защиту от атмосферных воздействий, а также пароизоляционную пленку. Большинство мастеров давно отказалось от её использования снаружи помещения и используют её в качестве утеплителя только внутри.

Утепление стен пенополистиролом

Экструдированный пенополистирол (к примеру, XPS Технониколь или Пеноплекс) таких недостатков не имеет и на сегодняшний день считается одним из лучших решений для утепления стен. Крепится он к стенам как на специальные клеи с помощью зубчатого шпателя, так и с помощью пластиковых “грибков”.

Утепление нескольких этажей снаружи в панельном доме

Так же одним из способов крепления мастера предлагают монтажную пену, но в этом случае требуется сноровка, так как до момента её отвердения, плиты из ЭППС требуется зафиксировать. Причем, пена несет в себе не только удерживающую функцию, но и утепляющую. При грамотном креплении таким образом, важно также пропенить все щели между листами, что даст дополнительное теплосбережение. В любом случае, листы ЭППС снаружи обшиваются каркасом, на который крепится финишное покрытие, в том числе сайдинг.

Основной недостаток описанных методов состоит в том, что монтировать утеплители нужно с уличной стороны, а не внутри помещения. Если обшивать частный дом в один-два этажа, то проблем возникнуть не должно, а если квартиру в многоэтажке, да еще на пятом или девятом этаже? Ведь работы по такому монтажу у промышленных альпинистов дороги, и не каждый себе может позволить.

Утепление стены квартиры снаружи в панельном доме

Как утеплить кирпичную стену изнутри

Интересное решение проблемы по утеплению стены внутри кирпичной кладки предлагает автор блога “Моя двушка”. Решение не дорогое и логично обосновано. Предполагается, что стена не обладает достаточным теплосбережением в большинстве случаев из-за нарушения технологии укладки кирпичной кладки или трещин в панелях домов. Автор изнутри квартиры просверливает технологические отверстия в стене и запенивает все найденные щели. Подробнее можно почитать в статье «Сырая стена и плесень на стенах» .

В любом случае, если поднять температуру внутренней поверхности внешней стены, в большинстве случаев проблемы с образованием плесени пропадают.

Так же не стоит забывать о том, что, убрав причину образования грибка на стене, обязательно стоит обработать пораженную поверхность противогрибковыми препаратами, которые в основном состоят из хлорсодержащих растворов. Многие рекомендуют даже удалить пораженную штукатурку, обработать раствором или прожечь стену паяльной лампой, после чего нанести новое покрытие.

Однако при обработке поверхности растворами от грибка не стоит забывать о технике безопасности, ведь практически все они токсичны, так, к примеру, хлор, содержащийся в большинстве из них, поражает верхние дыхательные пути.

Помимо утепления стен стоит так же позаботиться о приточной вентиляции, ведь забитая, плохо работающая или совсем неработающая вентиляция является второй причиной появления плесени.

К защите дома или квартиры от плесени не стоит подходить по остаточному принципу, ведь наши предки даже сжигали дома, которые были поражены таким недугом.

Спасибо, Дмитрий, за статью! Ведь борьба с плесенью в квартире или в доме – очень важная проблема. Спасибо за полезные советы и личные наблюдения при работе с различными материалами. Думаю, они пригодятся многим людям. Заходите на полезный сайт Дмитрия о ремонте квартиры «Моя двушка». Там Вы можете почитать и об устройстве необходимой вентиляции в квартире, и о многом другом.

Мы утепляли свой дом пенопластом с последующей отделкой сайдингом, читайте об этом статью на сайте Как утеплить частный дом снаружи своими руками и смотрите фото.

Дом утеплён пенопластом

Вы можете ещё почитать на сайте статьи из разных рубрик:

Добавляйте сайт в закладки, а лучше подпишитесь на обновления, чтобы анонсы новых статей приходили на Вашу электронную почту. Делитесь полезной информацией с друзьями в соцсетях.

Энергоэффективный дом

Стоит ли делать наружное утепление стен?

Наружное утепление стен — недешевый способ утепления, и некоторые владельцы квартир стараются утеплить хотя бы 1-2 стены. Изучив этот вопрос я задумался -так ли эффективна наружная теплоизоляция стен «отдельно взятой квартиры», а не всего дома. При этом все чаще бросаются в глаза копошащиеся на стенах многоэтажных домов специалисты по наружному утеплению стен отдельно взятых квартир. Такое впечатление, что город превращается в старое лоскутное одеяло.

Многие пишут, что после обшивки пенопластом стало теплее в квартире на 2-3 градуса. Кто-то вообще никакого изменения не почувствовал. Ни одна фирма не дает гарантию, что станет теплее на 10 градусов; зачастую о градусах, как таковых, вообще не идет речь в рекламных проспектах строительных контор. По этому вопросу долго и страстно дискутировал со старым другом строителем и кое в чем мы пришли к общему мнению. Главная проблема: не смотря на то, соблюдаются ли тех.условия при утеплении или нет — наружные несущие стены подвергаются резкому перепаду температур и постепенно разрушаются. И об этом вам никто не скажет… Помимо этого, есть еще несколько неприятных моментов.

Наружное утепление стен не эффективно, если:

  • Квартира на первом этаже с ледяным полом и сырым, открытым подвалом.
  • Стены квартиры выходят в подъезд, в котором выбиты окна и не работают радиаторы.
  • В квартире старые окна с дребезжащими стеклами.
  • Не утеплены двери, или есть щели у входной двери.
  • Квартира на последнем этаже и не утеплена крыша, не закрыт выход на крышу и окошки отдушины, куда зимой наметает много снега (это мне знакомо, так как живу на 9 этаже и проблемы последних этажей имеют место быть..)
  • Текут швы на верхних этажах, и по «километровым» скрытым желобкам влага стекает к вам. Обшивка отдельной квартиры только усугубит проблему.

Даже сделав столь дорогостоящую работу по утеплению и не устранив выше названных проблем — все труды коту под хвост. Плюс, ИМЕЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ, ВЫ НЕ СТАНЕТЕ ПЛАТИТЬ ЗА НЕГО МЕНЬШЕ. Если верить спецам-строителям, их подсчеты таковы: даже при модернизации всего дома и установке автономного отопления, это окупается не менее чем через 15 лет. А в отдельно взятой квартире с централизованным отоплением это не окупится никогда. Разве что счет за электричество будет на 10 гривен в месяц меньше, если вы гоняете электрообогреватель (это сугубо относительно).

В настоящее время существуют различные современные технологии, позволяющие увидеть, где в вашем доме или в квартире происходят основные утечки тепла — например тепловизионное обследование зданий. Обязательно спросите у мастеров, которые предложат вам услуги по утеплению фасадов, фото хотя-бы одного объекта, ими утепленного, снимки этого объекта в инфракрасном диапазоне с указанием адреса объекта. Идеально было бы ДО и ПОСЛЕ. Так вот мне улыбались, и больше не предлагали утеплиться…

Более развернуто о плюсах и минусах читайте в статье о внутреннем утеплении стен. Сегодня хочу поделиться альтернативным методом наружной теплоизоляции. И начну с собственного опыта.

Альтернатива наружному утеплению стен

Заселившись в однушку на 9-м этаже 9-этажного блочного дома, и прожив в ней 2 года, понял — так дальше жить нельзя. Стены в кухне зимой покрывались влагой и инеем, а из окон свистело не хуже Соловья Разбойника. В жилой комнате угол стены, выходивший одной стороной на балкон, а другой на соседскую лоджию, была влажной и появилась черная плесень.

Читать еще:  Как обработать двп перед поклейкой обоев

Неоднократно скалолазы заливали щели смолой и замазывали стыки плит — без толку. Плюнул на все и взял дело в свои руки — утеплил внешние стены изнутри. Первое, что сделал — заменил окна на металлопластик, но это не решило проблему. Стены не просто «плакали», они «рыдали».

Дождался лета — стены просохли естественным путем и для верности прошелся строй-феном, решил пройтись обычным пенопластовым рулонным утеплителем под обои на картонной основе. Грибок счищал вручную. Зашпатлевав, насколько это возможно, трещины на стенах, вскрыл их несколько раз грунтовкой для уничтожения грибка и плесени «церезит». После высыхания наклеил рулонный утеплитель под обои на зашпатлеванные стены с помощью обычной финишной шпатлевки, которая осталась после шпатлевки стен. Поклеил обои. И…О, чудо! Мне даже не пришлось менять радиаторы отопления на тот момент; уже более 10 лет, как я забыл о грибке, холоде и сырости. Радиаторы поменял лишь в прошлом году. Как выбирал радиатор, написал здесь.

Уверен, что стоит сначала своими руками попытаться решить вопрос теплоизоляции, прежде чем проводить основательные реконструкции со своей квартирой. Наружное утепление стен скорее дань моде, чем панацея от бед холодных сырых квартир. Когда готовил статью, добрался и до заграничных сайтов и блогов — ну никто не утепляет фасады, даже в северных штатах, все делается изнутри (даже соломой утепляют :)). Над этим стоит задуматься… В следующей статье Раскрою тему внутреннего утепления стен доступными и эффективными материалами.

Как утеплить стену изнутри в квартире: отделка пробковыми панелями

Мы с удовольствием используем новинки в области технологий и тратимся на гаджеты и новую технику. А вот когда дело касается ремонта, большинство из нас мыслит шаблонными и устаревшими стереотипами. Между тем, современные отделочные материалы способны решать проблемы поважнее, чем те, в которых помогает новенький смартфон. Какие проблемы устранят пробковые панели для стен? Вы удивитесь, когда узнаете, как утеплить стену изнутри в квартире и доме при помощи пробки.

Как утеплить стену изнутри — проблема холода и обогрева помещения

С наступлением зимнего периода в большинстве регионов России на повестке дня всегда стоит вопрос отопления, сохранения тепла, экономии на счетах. Сильные морозы — угроза для жителей как многоквартирных, так и частных домов.

Центральное паровое отопление способно спасти от холода, но прорыв труб может на несколько дней оставить людей замерзать. В частных домах без центрального отопления людям тоже хочется жить комфортно, но обогрев электроприборами — это всегда большие расходы.

Как сэкономить и не замерзнуть? Пробка — уникальный материал, структура которого включает миллионы мельчайших пор, а прослойка воздуха, как известно, сохраняет тепло лучше любого материала.

Теплопроводность пробковых стеновых панелей около 0,042 Вт/(м·град), поэтому даже при небольшой толщине в 3 мм пробка обеспечит высокие теплоизоляционные показатели и поможет утеплить стену в квартире изнутри своими руками. Этот факт подтвердил опыт монтажа настенной пробки в не отапливаемом помещении, когда после окончания монтажных работ температура в комнате повысилась на 5 градусов.

Конечно, теплоизоляция работает в обе стороны. Если зимой в помещении станет теплее, можно будет убавить мощность электрообогревателей, перекрыть паровые радиаторы, то в жару, наоборот, помещение будет дольше нагреваться, а значит, и на кондиционировании можно будет сэкономить. Особенно актуально для регионов с жарким климатом.

Утепление стен изнутри — проблема промерзающих и холодных стен

Уличные стены даже при максимальной работе отопительной системы очень часто промерзают. Они холодные на ощупь, возле них находиться некомфортно, по полу веет прохладой, а самое главное, цикл промерзание — оттаивание приводит к конденсату, из-за которого стена становится влажной. Итог — обои отваливаются, образуется плесень.

Как утеплить стену изнутри пробковыми панелями?

Утепление стены в квартире изнутри, в частном доме пробкой — идеальный вариант, который не крадет пространство. Благодаря ячеистой структуре пробки, стены в помещении будут теплыми даже в суровые морозы за окном. Материал поможет навсегда решить проблему промерзающих и холодных стен.

Отделка стен пробкой — проблема сухого воздуха

Включенные батареи снижают уровень влажности воздуха до критической отметки. Это кажется незначительным? О здоровье тоже следует подумать. В условиях низкой влажности быстрее размножаются бактерии, пересыхает кожа и слизистые оболочки. Именно в зимний период мы чаще болеем, случаются осложнения простуды до бронхита и пневмонии, кожа шелушится, проявляются раздражения, сухость приводит к морщинкам.

Причем тут пробка для стен? Увлажнитель решит эту проблему! Правильно, но отделка стен пробковыми панелями позволит не включать совсем или включать реже радиаторы и убавить мощность электрических обогревателей, а это повысит влажность воздуха. Кроме того, выявлено замечательное свойство пробковой отделки поддерживать оптимальные условия не только температуры, но и влажности в помещении. Она не только не дает температуре сильно опускаться или подниматься, но и изменение влажности происходит намного медленнее.

Допустим, скажете вы, удастся решить эти проблемы, утеплить холодную стену изнутри, но у пробки есть и свои минусы, она дороже обоев, например. Давайте рассмотрим основные мнения против пробковых панелей.

Миф 1 — Утепление стены изнутри пробкой — это дорого

Пробковые панели купить можно по цене от 650 — 700 руб. за 1 кв. м. Зато при их использовании сразу можно найти решение проблемы, как утеплить стену изнутри, а также сделать стену эстетичной. Но давайте рассмотрим альтернативные варианты:

1. Использование теплоизоляторов и привычной отделки. Пеноплекс и другие синтетические теплоизоляторы и, к примеру, обои.

Во-первых, пробка — полностью натуральна, а эти материалы — нет. Во-вторых, дополнительные теплоизоляционные материалы отнимают пространство — 3-6 см минимум от каждой стены. В-третьих, по деньгам такое утепление стены изнутри выйдет дороже, учитывая стоимость теплоизолятора и специальных конструкций, обоев, монтажных работ (если устанавливать будут специалисты).

2. Декоративная краска или штукатурка.

Не решит проблем теплоизоляции, промерзающих и холодных стен, потребует подготовки и выравнивания стен, поэтому конечная стоимость за 1 кв. м может оказаться даже выше, чем за пробковые панели, особенно, если работы будут проводить специалисты.

3. Обои — дешевые, если отвалятся от промерзающей стены, можно переклеить.

Во-первых, не все обои дешевые. Во-вторых, именно под ними часто растет плесень на промерзающих стенах. В-третьих, обои обычно приходится менять через 5-6 лет. А вот настенная пробка — это вечный материал. Благодаря восковому защитному покрытию панели легко моются, любые пятна можно устранить ластиком или моющим средством без абразивов. Пробковое покрытие для стен не отваливается благодаря специальному контактному клею, не теряет внешних характеристик, служит более 15-20 лет.

Миф 2 — Ограниченный выбор дизайнов

Так рассуждают те, кто не видел ассортимента пробковых панелей для стен. Вариантов очень много. От белоснежных до темных оттенков, от натурального пробкового шпона до панелей с имитацией кирпичной стены или рисунка керамической плитки. К любому интерьерному стилю найдется подходящий дизайн настенной пробки.

Миф 3 — Пробка — непрактичный материал

Сюда можно даже включить несколько заблуждений:

  • Впитывает запахи? Нет, она ведь покрыта воском.
  • Можно легко повредить — дети что-то бросят, пробка от шампанского прилетит. Повредить пробковую панель можно только специально, взяв гвоздь, к примеру. Обычная эксплуатация ей не страшна.
  • Нельзя мыть. Можно! Мыть, протирать, использовать неагрессивные моющие средства. Воды, затоплений, конденсата пробка не боится.
  • Сложно клеить. Легко, даже легче, чем обои, ведь формат 600х300 мм намного удобнее полос во всю высоту стены.

Теплые, комфортные, изящные, экологичные пробковые панели — идеальный вариант для дома.

Пробковые 3D панели

Вы все еще раздумываете? Тогда последний аргумент. Вложитесь в настенную пробку и на долгие годы забудьте о ремонте. Настенные панели будут служить не только для утепления стен изнутри, но и для красоты. Выбирайте оттенок и текстуру, которая вам по душе, пусть стены будут фоном для других деталей, с помощью которых можно будет обновлять интерьер в дальнейшем. Пробковые панели — это ремонт раз и практически навсегда, никакой переклейки каждые 5 лет. Влажная уборка — и они как новые. Теперь стоит взглянуть на ассортимент.

Автор статьи Алёна Самкова

Остались вопросы? Спрашивайте в чате или по т. +7 (495) 514-56-67

Утепление стен изнутри

Утепление стен изнутри: как и чем

Если взглянуть на картинку с тепловизора, то становится ясно, что львиная доля теплопотерь из отапливаемых помещений происходит через наружные стены. Необходимый уровень сопротивления теплопередаче получают использованием утеплителей, которые на этапе возведения дома монтируются внутри многослойных ограждающих конструкций — между стойками каркаса, на фасаде, в виде слоистой кладки и т.д.

Многим нашим соотечественникам выпало проживать в зданиях, построенных в эпоху дешёвого отопления и низких стандартов энергоэффективности. Это касается как многоквартирных строений, так и домов в частном секторе. В обоих случаях нужно заниматься дополнительной теплоизоляцией, но не всегда это можно сделать с «правильной» уличной стороны. В частных домах возникают сложности с утеплением подвалов и заглублённых «цокольных» этажей. За холодной стеной квартиры может быть лестница, шахта, температурный разрыв… либо власти попросту могут не разрешать утеплять фасады.

Почему утепления стен изнутри стоит избегать?

Все писаные и неписаные правила гласят, что в наружных стенах более «тёплые» слои должны располагаться ближе к улице, а более «холодные» — ближе к помещению. Дополнительная теплоизоляция стен со стороны комнат не рекомендуется, но… допустима. В Своде Правил «Проектирование тепловой защиты зданий» (СП 23-101-2004) сказано следующее:

«Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой». Обратите внимание: Сплошной и долговечный пароизоляционный слой!

Читать еще:  Этапы поклейки обоев под покраску

Косвенными запрещающими факторами называют: потерю полезной площади, трудоёмкость и дороговизну этого предприятия. Однако главная проблема внутреннего утепления кроется в последующей некорректной работе ограждающих конструкций.

После установки с внутренней стороны стены утепляющих материалов — мы искусственно перемещаем линию разграничения между уличным холодом и энергией, которая вырабатывается системой отопления. При таких условиях зимой наш утеплитель становится барьером для тёплого воздуха, поэтому весь остальной массив стены довольно быстро промерзает.

Если воздух до определённого уровня насыщен водяными парами, то на холодных поверхностях может появляться капельная влага в виде конденсата. Именно этот эффект мы можем наблюдать, когда «плачут» плохие ПВХ-окна. Выпадение конденсата возможно при условии соответствия температуры проблемной поверхности — температуре воздуха в помещении и конкретной относительной влажности. Зависимость эта (как и сам процесс) именуют термином «ТОЧКА РОСЫ».

В действующих Сводах Правил по проектированию теплоизоляции домов выведены таблицы с точными цифрами.

В нашем случае холодная поверхность находится совсем радом с помещением. Зона точки росы при реализации внутреннего утепления попадает обычно прямо между несущей стеной и утеплителем. Поэтому очень часто под теплоизолирующим слоем стена начинает намокать, в результате чего конструкции постепенно разрушаются; утеплитель, напитавшись водой, перестаёт работать; в питательной среде развивается плесень, разрастаются грибки. Единственным вариантом избежать этого будет максимальная пароизоляция, чтобы не допустить влагу к охлаждённой стене.

В Пособии (ПЗ-2000) к СНиП 3.03.01-87 «Проектирование и устройство теплоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий» есть пункт 7.2.2, где говорится:

«Системы утепления должны устраиваться с наружной (холодной) поверхности стены. Внутреннее утепление наружных стен допускается выполнять в отдельных квартирах многоэтажных зданий, к сохранности фасадов которых предъявляются особые требования органов государственного управления архитектуры и градостроительной деятельности. При этом должны быть разработаны конструктивные мероприятия, исключающие выпадение конденсата на стыке утепляющих слоев и материала стены, в местах пересечения утепляющего слоя с плитами перекрытий и внутренними поперечными стенами, а также на гранях проёмов, что должно подтверждаться расчётом температурных полей».

Данная цитата особенно интереса тем, что разработчики обращают внимание на необходимость защиты от увлажнения не только самой плоскости, но также граней утеплителя, стыков, примыканий…

Какой способ теплоизоляции выбрать и какой утеплитель купить

Дополнительную теплоизоляцию со стороны помещений можно выполнить двумя способами:

  • Как и на фасаде, иногда используют метод скреплённой теплоизоляции, когда плотный утеплитель приклеивают к основанию, прибуривают его к стене тарельчатыми дюбелями, потом примазывают на поверхность армирующую сетку и сверху накрывают всё финишным защитно-декоративным слоем (это должен быть паронепроницаемый слой – полимерная штукатурка, плитка и подобное).
  • Рядом с ограждающей конструкцией собирается пристенный каркас. Утеплители закладываются в полости полученной фальшстены.

Второй вариант более популярен, так как, несмотря на бОльшую толщину готового пирога, мы получаем более стойкую к механическим повреждениям стену, имеем возможность использовать любую финишную отделку, в том числе покраску интерьерными красками или поклейку обоями. Используя утепление внутри пристенного каркаса, нет необходимости упираться в самую высокую плотность теплоизоляционных материалов, однако это в любом случае должны быть именно ПЛИТЫ (например ISOROC П-75). Работать можно исключительно с материалами, которые разрабатывались для эксплуатации в вертикальном положении без непосредственной нагрузки на них. То есть рулонные модели минеральной ваты следует сразу исключить.

Базальтовая вата и утеплитель из стекловолокна – удобны за счёт своей упругости и эластичности. Они легко подгоняются под размер, хорошо держатся на месте при креплении между стоек враспор. Но так как утепление стен изнутри сопряжено с возможность увлажнения массива за счёт конденсата, то волокнистые ватные материалы будут тут не лучшим вариантом. Они обладают способностью к водопоглощению, из-за чего после намокания становятся теплопроводными. На этом фоне более предпочтительными являются: пенопласт и ЭППС (Пеноплекс-комфорт).

Теплоизолирующий слой со стороны помещения – это именно то место, где привычный недостаток плитных полистиролов оборачивается для пользователя плюсом. ЭППС, пожалуй, тут вне конкуренции.

  • Во-первых, экструдированный пенополистирол обладает практически нулевым водопоглощением за счёт закрытой структуры пор.
  • Во-вторых, ЭППС является паронепроницаемым материалом. Он сам по себе не пропустит влагу к зоне, где находится «точка росы».
  • В-третьих, плиты ЭППС толщиной более 30 мм обычно можно купить со ступенчатым исполнением кромки, что помогает лучше герметизировать швы в теплоизоляции.
  • В-четвёртых, экструзионный пенополистирол показывает одни из лучших цифр по коэффициенту теплопроводности среди прочих утеплителей.

Ещё один вариант, особенно заслуживающий рассмотрения – напыляемые виды теплоизоляции. Наносимые под давлением пеноплиуретаны создают изоляционный слой без швов, они хорошо заполняют неровности, плотно скрепляются с основой и со смежными конструкциями, герметизируют (собой же) примыкания. Если напыляемый утеплитель не будет в дальнейшем повреждён, то его поры останутся закрытыми, и он не будет пропускать водяные пары, не будет насыщаться влагой.

Порядок действий при утеплении стен изнутри

Подготовка основания

Несущую стену перед началом работ необходимо очистить. После следует заделать все возможные трещины и сквозные отверстия. Утепляя со стороны помещения, рекомендуется основание обработать противогрибковыми средствами. Для дома из дерева хорошо подойдёт состав «Nortex»-Lux. С таким же наименованием есть антисептическое средство, предназначенное для обработки бетонных и каменных стен другого типа.

Провешивание стены

Перед началом монтажа каркаса необходимо определить возможные неровности на несущей стене. Внутри комнаты это можно сделать, используя длинное правило длиной 2,5-3 метра в которое интегрированы пузырьковые уровни. Если стена слишком длинная, то перепады легко найти при помощи натягивания контрольных шнуров. Шнур натягивают вдоль обследуемого основания возле пола, возле потолка и по диагоналям.

При выявлении локализованных «выпирающих» зон — отступ каркаса необходимо брать именно от них. В некоторых случаях, если дефект основания небольшой, его проще сбить, чем выйти фальшстеной слишком далеко в комнату.

Монтаж кронштейнов

При утеплении со стороны помещения, каркасы собирают из оцинкованных «потолочных» профилей. В деревянном доме это могут быть сухие обрезные бруски сечением 50×50 мм, которые подверглись тщательному антисептированию. В обоих случаях применяются перфорированные кронштейны «прямой подвес».

Для установки кронштейнов на стену, сначала следует обозначить их расположение. Так как профили будут расставляться с интервалом 400 или 600 мм (кратно ширине плит гипсокартона), то именно с такими дистанциями будут располагаться ряды крепежей по осям. В каждом вертикальном ряду дистанция между П-образными кронштейнами должна составляет порядка 600-750 мм.

Фиксация прямых подвесов на стене осуществляется посредством дюбелей «быстромонтаж» размером 6×40 мм (по бетону), 6×60 или 6×80 – по кирпичу. К деревянной стене «пэшки» крепятся нержавеющими самонарезными винтами с крупной плоской шляпкой длиной от 45 мм. На каждый кронштейн идёт по два метиза, они должны проходить через боковые проушины.

Важно! Монтаж прямых подвесов на стену, рекомендуется выполнять через термоизолирующую прокладку, тогда удастся прервать теплопередачу через металл и минимизировать мостики холода.

Укладка утеплителя

Очень часто теплоизоляцию монтируют уже после сборки всего каркаса. То есть минвата, пенопласт или ЭППС распирается между стойками, но за профилями утеплителя нет. В данном случае лучше потерять лишних 3-5 сантиметра, но надёжно утеплить стену сплошными слоем. Для этого плиты утеплителя «накалываются» на кронштейны и приживаются к стене.

Очевидно, что потребуется какая-то фиксация изоляционного материала. Для этого лучше всего использовать клеевой способ. Среди разных видов клеёв, наиболее предпочтительным будет полиуретановый клей в баллонах, но можно применять и затворяемые водой сухие смеси, предназначенные для метода скреплённой теплоизоляции.

Важно! Устанавливая утеплитель на стену, рекомендуем максимально прижимать его, чтобы устранить зазор, по которому мог бы циркулировать влажный воздух. По той же причине клей лучше наносить на маяками, а при помощи зубчатого шпателя-гребёнки. Если используется клей из баллона, то желательно по периметру плит делать из него непрерывную полоску в виде замкнутого контура.

Зазоры между плитами пенопласта или ЭППС лучше пропенить. Пеной есть смысл заделать щели возле прохода кронштейнов, а также зазоры в местах примыканий утеплителя к полу, потолку и к другим конструкциям.

Монтаж пароизоляции

Как вы помните, важная наша задача – не дать влаге (в любом её проявлении) проникнуть к точке росы. Поэтому нужно поверх утеплителя вывесить пароизоляционное строительное полотно, это может быть как обычный армированный полиэтилен, так и более технологичные мембраны или фольгированный вспененный полиэтилен.

Полотна можно предварительно закрепить при помощи двухстороннего скотча. Не важно, как будут располагаться полосы (вертикально или горизонтально), но их необходимо вывешивать с перехлёстом друг относительно друга не менее чем на 100 мм.

Важно! Пароизоляция должна заходить на смежные конструкции, чтобы утепляющий слой оказался надёжно защищённым, в том числе с торцов. Стыки полос и места примыкания пароизоляции к другим конструкциям необходимо проклеивать водостойким строительным скотчем.

Монтаж профилей каркаса

Теперь поверх теплоизоляционной прослойки можно установить профили. В любом случае нам потребуется комбинация из CD и UD. Сначала на своём месте по периметру стены при помощи дюбелей закрепляются направляющие профили УД. Затем выставляются в кронштейнах крайние профили стены и строго вертикально фиксируются саморезами LN 9 мм.

Когда крайние профили ЦД будут выставлены – в створ с их лицевыми поверхностями натягивается несколько контрольных шнуров. Это будут маячные шнуры, по которым поочерёдно выставляются остальные профили подсистемы.

Если высота потолков больше высоты облицовочных панелей, тогда потребуется собрать перемычки для обеспечения надёжной стыковки листов гипсокартона по кроткой стороне. Перемычки делают из обрезков профиля CD, на месте их крепят «одноуровневыми» кронштейнами (это так называемые «крабы» и подобные).

Крепление плит гипсокартона

Можно было бы использовать тут материалы типа блокхауса, имитации бруса или вагонки. Но для создания герметичности лучше подходят плитные материалы. Утепляя стены дома/квартиры изнутри — гипсокартон крайне желательно купить влагостойкий толщиной 12,5 мм. Это — зелёного цвета плиты с маркировкой ГКЛВ.

Читать еще:  Как сделать отвес для поклейки обоев своими руками

Внутреннее утепление стен: насколько это эффективно?

Рынок стройматериалов переполнен различными типами утеплителей. Какой материал лучше приобрести для внутренних работ – плитную, рулонную, напыляемую или жидкую теплоизоляцию? Выбор зависит от конструктивных особенностей дома, климатических условий региона и бюджета, отведенного на утепление жилья. Прежде чем покупать материал, стоит выяснить особенности и целесообразность выполнения внутренней теплоизоляции.

Недостатки внутреннего утепления стен

Большинство строителей сходятся во мнении, что к внутренней теплоизоляции стоит прибегать только в крайних случаях, когда внешнее утепление невозможно по ряду объективных причин:

  • запрет на изменение внешнего облика здания – дом относится к памятникам архитектуры;
  • наличие на фасаде дорогой и/или красивой отделки;
  • отсутствие доступа к наружной поверхности.

Негативное отношение к утеплению внутри дома обусловлено рядом сопутствующих недостатков:

  1. Смещение точки росы. Основной минус внутренних работ. Стена промерзает на всю толщину – холодные воздухопотоки встречаются с теплыми на стыке утеплителя и внутренней стеновой поверхности. Это чревато образованием конденсата и рядом негативных последствий, среди которых развитие грибка, порча декоративной отделки, «плакучесть» стен.
  2. Эффективность теплоизоляции снижается. Стена не накапливает и не удерживает тепло, потери тепловой энергии составляют 8-15%.
  3. Постоянное промерзание стены провоцирует развитие разрушительных, необратимых процессов внутри конструкции.
  4. В помещении повышается сильно влажность, что негативно сказывается на здоровье домочадцев. Приходится чаще проветривать комнату, тем самым выпуская накопленное тепло.

Помимо обозначенных минусов, монтаж утеплителя для стен внутри дома снижает полезную площадь и требует проведения косметического ремонта.

Как избежать негативных последствий

Главная задача – исключить или минимизировать образование конденсата в зимний период. Для обеспечения требования необходимо придерживаться ряда правил:

  1. Подобрать утеплитель с минимальной паропроницаемостью. Если у материала стен дома этот показатель выше, то частицы влаги, образованные под утеплителем, будут постепенно выходить наружу.
  2. Монтировать теплоизолятор вплотную к стене. При клеевом способе состав наносят сплошным слоем.
  3. Использовать многослойную мембрану и скотч для герметизации стыков при соединении утеплителя.
  4. Улучшить вентиляцию в помещении – монтировать принудительные вытяжки, установить оконные клапаны.
  5. Рассчитать толщину теплоизоляционного материала. Это работу лучше доверить строительному инженеру, ориентироваться на средние показатели нельзя. Специалист учтет все характеристики дома: тип стройматериала, размеры стен, климатические условия региона. Толщину утеплителя лучше брать с небольшим запасом.
  6. Перед монтажом утеплителя обработать стену антибактериальными, противогрибковыми составами. Подойдет антисептическая грунтовка. Укладку теплоизолятора проводят после просыхания основания.

В процессе утепления важно исключить появление мостиков холода – они образуются на стыках теплоизоляционных плит, а также в местах соединения внутренних перегородок и перекрытий. Утеплитель необходимо размещать с нахлестом на пол, потолок и внутренние стены.

Обзор теплоизоляционных материалов

Определяя, чем утеплить дом изнутри, необходимо учесть характеристики разных материалов. Не все теплоизоляторы одинаково эффективны. Целесообразность их применения зависит и от материала возведения стен.

Особенности использования минеральной ваты

Минераловатный утеплитель часто используют для внутренних работ. Однако в случае бетонных стен следует подобрать разновидность высокой плотности. Это необходимо для создания должной паронепроницаемости, сравнимой с показателем пенополистирола.

Минеральная вата производится в двух видах:

  1. Рулоны. Характеризуются гибкостью, высокой способностью пропускать пар. Из-за низкой плотности утеплитель быстро вбирает влагу и теряет теплоэффективность.
  2. Плиты. Оптимальное решение для стен из бетона. Плюсы: высокая плотность, хорошее тепловое сопротивление, отсутствие усадки.

К числу преимуществ использования минераловатного утеплителя для стен относят:

  • низкую степень возгорания;
  • стойкость к воздействию насекомых, грызунов;
  • хорошие звукоизоляционные характеристики;
  • доступную стоимость.

Минусы минеральной ваты:

  • влагопоглощение;
  • усадка при длительной эксплуатации – рекомендуется замена через 10-15 лет;
  • необходимость монтажа обрешетки для крепления плит минваты.

При укладке минераловатного утеплителя особое внимание следует уделить пароизоляции. Обычная полиэтиленовая пленка для этих целей не подойдет. Нужна многослойная паронепроницаемая мембрана.

Вспененные плитные утеплители

Пенопласт и экструдированный пеноплистирол (ЭППС) часто задействуют для стен дома из бетона. Популярность утеплителей объясняется хорошими техническими характеристиками:

  • низкая теплопроводность – лидером по сохранению тепла считается ЭППС, показатель теплопроводности материала составляет 0,03 Вт/м*К, аналогичный параметр пенопласта – 0,039 ВТ/м*к;
  • минимальная впитываемость влаги;
  • низкая паропроницаемость, позволяющая использовать вспененные утеплители для домов из бетона;
  • небольшая масса – утеплитель не дает значительной нагрузки на фундамент;
  • простота обработки и монтажа.

Пеноплекс и пенопласт не пропускают влагу, поэтому вероятность появление конденсата внутри помещения минимальна.

  • не защищает от шума;
  • при горении выделяет токсичные пары;
  • значительные финансовые расходы при теплоизоляции всех стен на даче или дома.

Пенополиуретан – напыляемая изоляция

Неплохая альтернатива предыдущим материалам – нанесение вспенивающихся полимеров. Состав распыляют на подготовленное основание.

Пенополиуретан имеет ряд преимуществ:

  • отличное сцепление с основанием стены – нет необходимости использовать какие-либо крепежи;
  • отсутствие мостиков холода – пена проникает во все щели конструкций, образуя равномерное, цельное покрытие;
  • технологичность метода – работы по напылению проводят быстро;
  • срок полимеризации пенополиуретана – 24-72 часа, по истечении этого времени жилье готово к эксплуатации;
  • легкость утеплителя – материал почти не утяжеляет конструкцию.

Несмотря на значимые достоинства, пенополиуретан используют реже, чем утеплители пенопластовой серии. Минусы напыляемой теплоизоляции:

  • сложность самостоятельного нанесения пены – требуется оборудование и опыт работы;
  • дороговизна компонентов пенообразования.

Фольгированная теплоизоляция – пенофол

В банях и саунах для утепления задействуют пенофол. Он представляет собой тонкий пласт вспененного ПВХ, покрытый слоем фольги. Теплосберегающие характеристики напрямую зависят от толщины и плотности материала. Для внутренней теплоизоляции обычно используют фольгированные утеплители толщиной 10 мм.

Плюсы применения пенофола:

  • экологичность – утеплитель изготовлен из фольги и пленки, используемой в пищевой промышленности;
  • хорошая теплоизоляционная способность при небольшой толщине слоя – экономия полезного пространства;
  • гигроскопичность – пенофол не впитывает и не пропускает влагу;
  • хорошие звукоизоляционные характеристики;
  • простота транспортировки и обработки.

Недостатки фольгированного утеплителя:

  • сложность монтажа – после крепления к стене поверх пенофола необходимо обустраивать обрешетку и монтировать обшивку для дальнейшей отделки стен;
  • перед фиксацией мягкого утеплителя следует выровнять основание.

Пенофол размещают фольгированной стороной в комнату. Так термоизолятор будет не только удерживать тепло, но и отражать часть тепловой энергии обратно в помещение.

Альтернативные варианты утепления

Внутри помещения можно использовать следующие теплоизоляционные материалы:

  1. Эковата. Экологически безопасный утеплитель, состоящий из упругих гранул. Плюсы: долговечность (до 50 лет), отсутствие усадки, хорошая шумоизоляция, теплоэффективность, низкая склонность к возгоранию. Минус – высокая стоимость.
  2. Пробка. Изготавливается из коры древесины, отличается экологичностью и хорошими звукоизоляционными качествами. Недостатки: высокая цена, сложность крепления, недостаточная теплоэффективность. Пробковый изолятор тонкий, сам по себе он не занимает полезную площадь, но для последующей отделки может потребоваться установка обрешетки.
  3. Обои из пенополистирола. Толщина материала – 3-10 мм, поэтому такая «утепляющая» отделка практически не уменьшает площадь комнаты. Обои просты в поклейке, влагостойки, безопасны и защищают от шума. Минус – горючесть.
  4. Изоплат. Древесноволокнистый утеплитель, выпускаемый в форме плит. Способствует утеплению, звукоизоляции и укреплению стен. Коэффициент теплопроводности – 0,045 Вт/м*К. Материал огнестоек, долговечен и паропроницаем – подходит для теплоизоляции каркасных строений. Минус – дороговизна.
  5. Термокраска. В составе жидкого утеплителя – миниатюрные силиконовые и керамические шарики, наполненные вакуумом. Связующим компонентом выступает латексно-акриловая смесь. Краска утеплитель после нанесения на стены действует подобно термосу – удерживает тепло в пределах помещения.

Несмотря на заверения производителей о высокой теплосберегающей способности, термокраска не способна заменить плитную, рулонную или напыляемую изоляцию. Ее можно использовать локально – для обработки труднодоступных мест.

Выбор материала с учетом типа конструкции

Каркасные, деревянные, саманные, глинобитные конструкции нежелательно изолировать паронепроницаемыми материалами. В противном случае под утеплителем начнет скапливаться влага, что приведет к порче деревянных конструкций, восприимчивых к воде. На каркасе начнет развиваться грибок, плесень.

Подходящие варианты для деревянных и каркасных строений: минеральная вата, эковата, пробка. Камень, газоблок, бетон, кирпич и ракушечник лучше утеплять паронепроницаемыми утеплителями: пенофолом, пенополиуретаном, экструдированным пенополистиролом.

Выбор правильной толщины изоляционного материала позволит сместить точку росы вглубь стены, не спровоцировав образование конденсата.

Способы внутренней теплоизоляции стен

Выбор технологии монтажа зависит от формы утеплителя. Возможны два способа крепления: на каркас или клеевой метод.

Утепление по каркасу

Эта технология подойдет для следующих материалов:

  • пенопласт;
  • базальтовый утеплитель и минеральная вата;
  • древесное волокно.

Благодаря устройству каркаса теплоизоляционный материал защищен от механических воздействий. Кроме того, метод позволяет добиться герметичности размещения плитных утеплителей.

  1. Очистить стену от грязи, отслоившейся штукатурки.
  2. Соорудить каркас из брусьев или алюминиевых профилей.
  3. Закрепить стойки на дюбеля или саморезы. Шаг фиксации вертикальных элементов подбирают под ширину утеплителя. При использовании минваты ячейку сокращают на 2 см от габаритного размера изолятора.
  4. Деревянные элементы каркаса обработать противогрибковой пропиткой.
  5. В промежутки между стойками поместить утеплитель. Швы заделать монтажной пеной.
  6. Выполнить финишную отделку стен.

Клеевой метод: порядок работ

Это способ реализуем для следующих утеплителей:

  • пробка;
  • фольгированный теплоизолятор;
  • пеноплекс;
  • пенопласт.

Технология предусматривает тщательную подготовку стен. Алгоритм выполнения работ:

  1. Стены очистить от загрязнений, обезжирить.
  2. Проверить ровность основания, осмотреть покрытие на наличие дефектов.
  3. Зашпаклевать трещины, впадины заделать раствором, а выступы сбить.
  4. Плоскость дважды обработать антисептикам. Можно использовать антимикробную грунтовку.
  5. Клей нанести равномерным слоем на утеплитель и на стену.
  6. Приложить полотно к основанию, разровнять и прижать.

Клеевой состав сохнет около 2-3 дней. После этого необходимо дополнительно зафиксировать утеплитель дюбелями-зонтиками, закрепить пароизоляционный материал.

Конденсат внутри помещения – наиболее опасное последствие неправильно выполненной внутренней теплоизоляции. Избежать неприятностей удастся, если сразу определить, какой лучше использовать утеплитель в конкретном случае, и какова должна быть его толщина. В целом, теплоизоляция изнутри помещения – это небезопасно, дорого, но иногда неизбежно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector