Polygran-ug.ru

Полигран ЮГ
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Поклейка обоев после заливки пола

Почему трескается стяжка пола: варианты ремонта в зависимости от характера трещин

Перед тем, как сделать финишное покрытие пола, необходимо сделать стяжку, то есть выровнять его при помощи цементного раствора.

Она делает поверхность пола гладкой и ровной, под поверхностью можно спрятать коммуникации и дефекты.

Но иногда обработанная поверхность начинает трескаться и деформироваться.

Почему трескается стяжка пола, и как это устранить, интересует всех, кто занимается ремонтом.

Причины возникновения трещин

Всем известно, что легче дефектов не допускать вовсе, чем потом их устранять. Существует много причин образования трещин в цементной стяжке, где к наиболее распространенным относятся:

  • Неправильно замешан раствор. Некорректная закладка компонентов приводит к трещинам. Обычно, для удобства нанесения раствора, наливают воды, больше, чем положено, раствор получается жидкий и на поверхности заливного пола выступает слой воды, что постепенно во время высыхания приводит к образованию трещин.
  • Отсутствие армирования. Если под стяжку положить керамзит или пенопласт, которые не подходят для пола в комнате, то армирование будет слишком «мягким», почти отсутствующим. Во избежание проблем необходимо укладывать специальную сетку для армирования.
  • Нарушение толщины стяжки. Согласно технологии, высота слоя стяжки –не менее 30 мм, если под нее положен специальный пенополистирол. Если стяжка ложится на керамзит – не менее 50 мм.
  • Принудительная сушка наливного пола. По окончанию изготовления стяжки нельзя распахивать окна, и делать сквозняк. Трещины появляются если раствор быстро высыхает.
  • Не наложены деформационные швы. Когда площадь помещения больше 20 квадратных метров, необходимо накладывать на пол деформационные швы, изготовленные из вспененного полиэтилена, нарезанного на полоски.
  • Нет ухода за полом в первые дни. В жаркую погоду стяжка быстро высыхает и трескается, чтобы этого не допустить, требуется в первые дни залитым раствором увлажнять пол.
  • Закрепление маяков не тем раствором. Если маяки закрепить на алебастре или растворе гипса, могут образоваться дефекты из-за разного свойства набора и отдачи влаги.
  • Не положили демпферную ленту по стенам помещения. Эта лента должна накладываться по периметру комнаты и всех проемов.
  • Ненадлежащий переход старого слоя в новый. Старый слой и новый накладывают без нахлеста. В противном случае именно в местах такого соединения могут появиться трещины.
  • Тонкий слой над коммуникациями. По полу могут проходить любые трубы коммуникаций, которые могут косвенно поспособствовать уменьшению слоя стяжки, что приведет к ее растрескиванию.
  • Не положили пароизоляционную пленку. Если основание слишком пористое и поглощает много влаги, на нем есть жирное или битумное пятно, то на него необходимо положить пароизоляционную пленку.

Сами ли вы делаете стяжку или наняли строительную бригаду, необходимо выполнять данные требования к изготовлению стяжки – так, можно избежать возникновения трещин на ее поверхности.

Причины трещин на стяжках при высыхании

Трещины на свежей стяжке

Для предупреждения трещин в цементной стяжке, необходимо правильно ее высушить.

Прежде чем делать слой, надо определить нагрузку на пол и выбрать подходящую марку цемента.

Если на полу предполагается установка тяжелого оборудования или мебели, то марку цемента для приготовления надо брать выше.

Заливку стяжки надо производить с соблюдением всех требований и правил.

Почему трескается стяжка пола при высыхании, можно выяснить, изучив некоторые рекомендации, необходимые для использования при сушке стяжки:

  • Нарушение режима влажности и температуры. Рекомендуемая температура для нормальной сушки стяжки – +15-25 градусов. Если температура более +25 градусов, пол следует поливать водой до его полного отвердения – 28 дней.
  • Покрытие полиэтиленом. После того, как цементная стяжка облита водой для сохранения влажности, ее следует накрыть полиэтиленовой пленкой.
  • Нельзя ходить по стяжке. По цементной стяжке можно ходить только на третий день, для этого необходимо настелить доски и передвигаться строго по ним. Нельзя складывать на нее стройматериалы и всячески нагружать.
  • Ограничить вентиляцию. Для нормального высыхания, сразу как положен раствор, необходимо закрыть окна и двери в помещении, чтобы не допустить сквозняков, способствующих образованию трещин.
  • Усадка дома. Новые дома всегда дают усадку, поэтому на новой стяжке после высыхания могут образоваться трещины. Процесс усадки может длиться до одного года.

Чтобы не поливать стяжку водой каждый день, можно, полив ее и покрыв пленкой, засыпать поверхность мокрыми опилками или песком для лучшего сохранения влаги. Это делается через 3 дня после заливки, когда убираются все маяки и заделываются дырки после них. Под полиэтиленом стяжка должна находиться не менее двух недель.

Цементно-песочная стяжка практически не дает усадки, поэтому, если были соблюдены все правила по заливке пола, трещины на ней не должны появиться. Такая поверхность долговечна и не требует дополнительного ухода за ней.

Ремонт трещин

Устранение трещин с особой тщательностью

Как бы ни была крепка стяжка, в процессе эксплуатации или вследствие нарушения технологии покрытия, на ней могут появиться различные дефекты: трещины, выбоины, ямки.

Это можно обнаружить после того, как сняли старое покрытие.

Почему трескается стяжка пола, как исправить самостоятельно, не вызывая специалистов – это волнует всех, кто решил заменить старое покрытие пола на новое.

Произвести ремонт помогут следующие инструменты: перфоратор, молоток, болгарка, ножовка по металлу, маркер, металлический прут диаметром 12 мм, строительный шприц.

Для заделывания трещин надо запастись эпоксидной смолой для бетона, кварцевым песком, грунтовкой и ремонтным составом. Для разных размеров трещин существует отдельные рекомендации по ремонту.

Мелкая трещина

В первую очередь надо очистить участок предполагаемого устранения дефекта. Здесь следует расширить трещину зубилом и молотком на глубину 1 см. Трещина должна получиться, как канавка, суженная в нижней части.

Участок очистить и устранить из него пыль пылесосом или пескоструйным аппаратом. Вся подготовленная поверхность обрабатывается эпоксидной смолой, смешанной с растворителем в соотношении 1:10.

Читать еще:  Чем закрасить гвозди перед поклейкой обоев

После работы поверхности дают высохнуть. Это требуется для прочности связки ремонтного раствора с основанием. Затем необходимо заполнить трещину раствором, дать высохнуть, зачистить и отшлифовать.

Масштабная трещина

Порядок действий представляется списком:

  • Подготовить участок для ремонта и углубить болгаркой трещину до 5 см.
  • Затем необходимо сделать глубокие бороздки по обеим сторонам трещины и зубилом выдолбить весь бетон.
  • Удалить пыль и покрыть раствором эпоксидной смолы.
  • Поскольку трещина большая, то раствор для ремонта наносится в несколько заходов.

Для ремонта больших трещин используются металлические скобы: надо сделать надрезы поперек углубления на ширину 1,5 см и глубину 2 см, положить в них раствор для ремонта и скобу.

Заложить таким способом всю трещину раствором, дать высохнуть, зачистить и отшлифовать.

Ремонт выбоин

Первоначально болгаркой зачищают выбоину на глубину 2 см. Бетон из полости убирают при помощи перфоратора, после чего необходимо устранить пыль. Далее загрунтовывают выбоину эпоксидной смолой.

После того, как грунтовка высохла, можно заполнить выбоину ремонтным раствором и разровнять вровень с полом. После того, как раствор затвердеет, его зачищают и отшлифовывают.

Ремонт бухтящих участков

Бухтящим называют участок стяжки, который подвижен при нагрузке. Ремонт таких участков начинается с удаления покрытия до стабильного состояния поверхности.

Удалив бухтящие фрагменты, можно тщательно обследовать бетонную основу под ним – на ней может быть разлом. Далее следует удалить подвижные участки на бетонном полу, пыль и все загрунтовать.

После высыхания грунтовки трещину заливают материалом, схожим с бетоном и дают ему высохнуть. Ремонт образовавшейся выбоины начинают с удаления мусора и пыли, затем загрунтовывают и дают просохнуть.

В дальнейшем заново заливают цементно-песчаной смесью подвижный участок стяжки, выравнивают широким шпателем раствор вровень с полом.

Ремонт подвижной стяжки инъекциями

Инъектирование — самый прогрессивный метод

Бухтящие участки можно укрепить при помощи инъектирования.

Для этого надо сначала определить участок отслоения и обозначить его маркером.

Дрелью или перфоратором высверлить отверстия диаметром 7-10 мм и на расстоянии 25 мм.

Наполнить строительный шприц эпоксидной смолой пониженной вязкости и заполнить все отверстия.

Дать засохнуть смоле и снова пройти по всем отверстиям со шприцем.

Постепенное заполнение ремсоставом дает время на пропитку бетона и заполнение отслоившегося участка полностью.

Как только перестанет понижаться уровень эпоксидной смолы в отверстиях, заливку прекратить.

В течение суток смола будет затвердевать, поэтому на участке лучше не ходить.

Важно знать, что если участок с дефектами составляет более 30% площади, то стяжку надо полностью заменить. Ремонт и заливка не требуют большого умения, действия простые и их могут проделать даже новички в строительных делах. Главное, это придерживаться всех правил и рекомендаций по заливке.

Подробнее о ремонте стяжки — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Как залить пол самонивелиром своими руками

Как залить пол самонивелиром.

Из личного опыта и информации из интернета. Начну по порядку с теории до правильной последовательности операций и необходимых инструментов. В инструкции по укладке ламината, паркетной доски да и линолеума сказано, что основание пола должно быть ровным, а конкретнее иметь перепады не более 2-х мм на один метр длины.

Добиться результате соответствующего этим требованиям, без лишних усилий, можно залив пол самонивелирующимися растворами. Для ремонта пола в квартире, одним из самых распространенных примеров в Минске, является самонивелирующийся раствор — «Ceresit CN 69». Сразу оговорюсь — самонивелирующими смесями выравнивают, как правило небольшие перепады в среднем около 5-7 мм, иначе дорого и есть ограничения по толщине, за один проход смесь CN 69 можно наносить слоем толщиной от 3 до 15 мм.

Из свойств и характеристик на «Ceresit CN 69»
• технологический проход возможен через 8 часов;
• пригодна для механизированной укладки;
• пригодна только для внутренних работ;
• экологически безопасна.Область применения самонивелирующихся смесей

Самовыравнивающаяся смесь CN 69 предназначена для выравнивания горизонтальных бетонных, цементно-песчаных и других оснований под укладку керамических плиток, линолеума, ковролина, ламината и других покрытий в помещениях с низкими механическими нагрузками, не подверженных постоянному воздействию влаги.
В сухих помещениях с умеренными механическими нагрузками (торговых залах, вестибюлях, мастерских, складах без вилочных погрузчиков и т.п.) рекомендуется применять смесь Thomsit DX.
В помещениях с высокими механическими нагрузками, в условиях постоянного воздействия влаги, при наружных работах (складах с вилочными погрузчиками, гаражах, автомобильных стоянках, спортивных площадках и т.п.) рекомендуется применять смесь CN 76.

О своём опыте по выравниванию пола самонивелиющимеся смесями, описание процесса

Как говорится первый блин комом, так и первый пол пришлось ровнять от бугров после неудачного заливания самонивелиром. Затем стал искать информацию в сети интернета, прочитав форумы и посмотрев видео на тему как ровнять пол самонивелирующимеся смесями (постараюсь выложить пример видео). Вот на что обратил внимание: на видео заливали достаточно жидким раствором, хотя разведенный по инструкции раствор. Ceresit CN 69 (если нужно, чтобы заливаемая поверхность была твердой через несколько часов, то вам подойдет Ceresit CN72.) Приготовленный по инструкции не такой уже и жидкий, поэтому наливать воды стал на капельку больше — вместо 4,25 — от 4,5 до 5,5 литра на 1 мешок. Есть нюансы, что чем больше воды тем слабее раствор, но на мой взгляд такое соотношение оптимально и лучше растекается. Второй важный момент — замешивая самонивелирующийся раствор нужно строго соблюдать пропорцию, поэтому если мешать по чуть чуть или даже брать половину мешка можно ошибиться, если только взвешивать на весах, на что почти нет времени т.к. делать нужно максимально быстро — выход замешивать мешок (или несколько) нужно целиком весь. В качестве емкости себе купил круглое корыто обьемом около 50 литров, мешал в нём сразу по 2 мешка, под самый верх правда. Третье работать лучше вдвоём — один замешивает, второй заливает, разравнивает и прокатывает игольчатым валиком (сразу думал что валиком ровняется, но лучше широким зубчатым шпателем). Если катать валик очень быстро он разбрызгивает на стены и т.д., поэтому прокатываем самониаелирующийся раствор валиком плавными движениями и желательно с момента заливки не более 15 минут. Работать нужно очень отлажено, чтобы не делать ненужных ускорений и в тоже время если тормозить, то раствор начнет схватываться и будут наплывы на границе между подсохшим и свежим растворами. Расход материала 18кг/1кв.м. для стяжки толщиной 10мм. Время через которое можно класть ламинат или паркетную доску определяется влагомером. При толщине заливаемого слоя в 3мм можно выполнять укладку через 3 суток.

Читать еще:  Когда красят обои после поклейки

Кстати на видео по заливке самонивелиром подсмотрел, как по залитому раствору ходят на шипованной обуви (шипы из металла высотой около 4-5 см). Нашёл чтото похожее на строительном рынке в Уручье, выглядит, как шипованная пластиковая накладка на обувь, со шлейками для крепления поверх обуви. В них удобно ходить и разгонять по всем углам свежезалитый самонивелирующийся раствор.

Подготовка основания к заливке самонивелиром.

При подготовке максимально ровняют большие перепады, выбоины и прочие крупные неровности, например смесью» СМ Мастер N44» или клеем для плитки. Если этого ни сделать, жидкий раствор самонивелирующегося состава будет протекать в дыры, из-за чего трудно будет добиться хорошего результата и дорогое удовольствие. В углам между стеной и полом необходимо проклеивать гидроизоляционную ленту т.к. там часто есть отверстия от креплений для плинтуса и пр., через которые есть вероятность затопить соседей. Ещё один немаловажный вопрос грунтовка основания. Как правило необходимо грунтовать два раза: первый раз наливаем воды в два раза больше нормы для более глубокой пропитки (если основание прочное и не впитывает пропускаем первый пункт), дальше разводим грунтовку с водой в случае концентрата по норме, или сразу готовой смесью и грунтуем второй раз не ранее чем через 4-6 часов. Про грунтовку прочитал на форуме, где искали причину проблемы плохой заливки, грунтовка там приводилась из той же родословной — «Ceresit CT17.» Перед тем как грунтовать, хорошо чистим основание от ляпов штукатурки, ворса линолеума и т.д. Чистить можно топором, либо сделать скребок с ручкой. После подметаем, пылесосим, грунтуем и подравниваем большие перепады, потом снова грунтуем и заливаем. Помещения больше 20 м.кв. лучше поделить на зоны, мы делили с помощью полосок из гипсокартона шириной примерно 10 см, их приклеивали на гипсовую штукатурку, а потом достаточно нормально отрывался. Как правило разделение делалось в проходах, где в последующем будут установлены двери. Потомю встретил на форуме совет, что лучше делать зазоры по 20 см, а потом когда обе зоны залиты и высохли — подравниваем зазор маленьким правилом, или шпателем. Также есть рекомендации — в местах разделения делать деформационный слой, или дублировать их, если они есть в стяжке под самонивелиром. Если у Вас есть дельные советы, замечания и рекомендации — пишите, опубликуем с ссылкой на автора.»

Фото с ул.Ангарская 14/2

1) Заделка стыка между полом и стеной цветным герметиком, чтобы лучше было видно

2) Приклеивание демпферной ленты, брали ленту дихтунгсбанд 30мм шириной, которую используют для обклеивания профилей от гипсокартона

3) Обклеили стену лентой, пол загрунтован жидкой грунтовкой Ceresit СТ-17 и затем адгезионной грунтовкой Condor

4) Выставили метки по лазеру, они заляпались в процессе, но мы знали где слой больше а где меньше лить

5) А вот пол после заливки, чтобы не запачкать стены оклеили их газетами

02.12.2016 Пoдeлитьcя:

Что сделать, чтобы стяжка не трескалась

Что сделать, чтобы стяжка не трескалась

В противном же случае могут возникнуть различные сложности с эксплуатацией пола. Нередко стяжка деформируется под воздействием нагрузок, а напольное покрытие приходит в негодность.

Чтобы этого не случилось нужно знать, что сделать, чтобы стяжка не трескалась. Из данной статьи строительного журнала samastroyka.ru вы узнаете, как залить прочную и надежную стяжку пола, которая прослужит не один год.

Что делать, если на стяжке уже появились трещины?

Если после высыхания стяжки на её поверхности образовались трещины, то, не беда. В большинстве случаев можно реанимировать стяжку пола следующим образом.

Сначала необходимо тщательно расширить сколы и трещины, используя для этих целей перфоратор с пиковой насадкой. В итоге ширина трещин должна составлять порядка 2-3 см.

Затем необходимо убрать мусор и пыль, которые будут мешать хорошей адгезии с ремонтным раствором. В трещины необходимо уложить проволоку или металлическую сетку, а далее заполнить выемки плиточным клеем или обычным цементным раствором.

Если повреждение стяжки составляют более 35%, то, как правило, проще и легче залить новое основание. При этом производится демонтаж старой стяжки пола и осуществляется заливка новой.

Что сделать, чтобы стяжка пола не трескалась?

Существует несколько основных правил заливки стяжки пола, чтобы не появились трещины. Самое главное из них, это толщина. Не рекомендуется делать стяжку толщиной менее 3 см, поскольку это может привести к растрескиванию слоя.

Также, трещины могут появиться и вследствие неправильной сушки стяжки пола, особенно, если в помещении будут сильные сквозняки. По возможности нужно смачивать залитую стяжку водой в течение трех дней, и накрывать её поверхность плёнкой, чтобы не дать быстро испаряться влаге.

Но самое главное, это раствор. Чтобы исключить появление трещин в стяжке пола, нужно добавить в него ПВА клей. Для этого клей разбавляется с водой еще на этапе приготовления строительной смеси. На одно ведро воды добавляется примерно 1 стакан клея ПВА.

Читать еще:  Варианты поклейки обоев потолка

Также в продаже существуют уже готовые добавки, которые сделают стяжку пола, прочней и надежней. Например, добавка «Фиберфлекс» поспособствует лучшему сцеплению раствора, сделает его стойким к агрессивным химическим средам.

Пластификатор «Эскоде-П80» — он предотвратит расслоение стяжки пола. Достаточно всего около 75 грамм данного пластификатора на 1 ведро цемента. После заливки стяжки отделочные работы можно осуществлять уже через десять дней.

Ну и, конечно же, пропорции раствора для стяжки пола, они должны быть правильными. Чтобы стяжка пола не трескалась, важно соблюдать следующие пропорции: песок, цемент, гравий (4:1:6).

Дополнительно укрепить стяжку пола от трещин можно с помощью металлической сетки у самой поверхности. Кроме того, не забудьте использовать по периметру помещения демпферную ленту, которая защитит стяжку в случае линейных расширений.

7 способов выровнять пол без заливки стяжки

Ремонт – процесс затратный и по деньгам, и по времени. Чтобы немного сэкономить, некоторые работы можно выполнить самостоятельно. Стоит воспользоваться технологиями, существенно сокращающими время работ. Например, вместо того, чтобы ожидать застывания стяжки, стелят лаги или делают наливной пол.

Самовыравнивающийся наливной пол

Самовыравнивающиеся смеси – идеальный вариант для тех, кому некогда ждать. Без значительных затрат труда готовую идеально ровную поверхность можно получить уже через пять часов после заливки.

Справиться с распределением смеси на поверхности может даже дилетант в строительстве. Нужно только не забыть пройтись игольчатым валиком по готовому полу до застывания, чтобы удалить воздушные пузырьки.

Но за удобство и скорость придется заплатить: самовыравнивающиеся смеси – недешевое удовольствие. Еще один минус – применять такой способ целесообразно только при разнице уровней до 35 мм. Больший перепад потребует более толстого слоя смеси, а это противоречит технологии.

Применение шлифовальной машинки

При помощи шлифмашины можно исправить дефекты бетонного или деревянного пола. До начала шлифовки бетонную основу нужно тщательно очистить от грязи, снять верхний слой стяжки. Затем готовыми смесями ремонтируют имеющиеся трещины или швы. Следующий шаг – простукивание основы на наличие пустот. При наличии бугорков и выбоин более 5 мм. их сбивают до шлифовки.

Сама шлифовка проводится в несколько этапов, на каждом из которых применяются разные абразивы и пропитки. Для черновой отделки применяются крупнозернистые абразивы. Затем обрабатываются труднодоступные части комнаты. Финишную полировку (при необходимости) проводят тонким абразивным инструментом.

Сухая стяжка

Самым быстрым из способов выравнивания пола является сухая стяжка. Выполняется она следующим образом:

  1. На основу пола стелют полиэтилен.
  2. На пленку засыпают готовый состав. Чаще всего в качестве основы выступает керамзитовый песок.
  3. Смесь тщательно утрамбовывают, выравнивают и сверху зашивают гипсоволокнистыми листами.

Шпатлевание

Для выравнивания деревянной основы можно использовать готовые смеси для шпатлевания. Они продаются в сухом виде, поэтому перед применением их нужно развести с водой согласно инструкции. При добавлении жидкости нельзя переусердствовать – готовый состав должен иметь густоту сметаны.

Разведенную смесь наносят на пол слоем толщиной до 2 см. Желательно до начала работы замазать все имеющиеся между досками щели. Чтобы получить ровную поверхность, периодически стоит проверять высоту пола уровнем.

Создание лагов из брусков

Выравнивание пола таким способом возможно только в помещениях с высокими потолками. Для создания ровного основания на стенах делают отметины для крепления лагов. Когда уровень отрегулирован, доски вдоль стен комнаты крепят саморезами. Для придания конструкции прочности настилают поперечные лаги.

Между досками следует выдерживать определенное расстояние, которое зависит от используемого в дальнейшем листового покрытия. Например, если в целях экономии настил будет изготавливаться из фанеры, то расстояние между соседними лагами должно быть около 35 мм. Для более прочного материала можно увеличить расстояние между досками до 55 мм.

Когда лаги постелены, приступают к монтажу настила. Листы фанеры нужно раскроить по необходимым размерам. Настилают заготовки таким образом, чтобы край материала приходился на середину лаги. Крепят фанеру при помощи саморезов, утапливая крепеж в листы. Затем остается настелить финишное покрытие.

Смесь из опилок и клея ПВА

Один из самых простых способов выравнивания пола из дерева – смесь из опилок с клеем ПВА. Перед началом работ нужно выставить на полу маячки, которые крепятся саморезами. Затем опилки соединяют с клеем ПВА, смесь должна иметь консистенцию сметаны. Следующий шаг – заливка смеси на основу. Этот состав имеет повышенную усадку, поэтому заливать его нужно минимум два, а то и три раза. Когда смесь застынет, поверх нее настилают листовой материал (фанеру и пр.).

Циклевание

Если перепад между уровнями в комнате незначительный, деревянный пол можно выровнять посредством циклевания. Процесс можно проводить вручную посредством цикли либо использовать циклевочную машину.

Перед началом работ нужно все крепежи утопить в покрытии, чтобы не повредить инструмент. Также до циклевания нужно сделать ревизию – осмотреть пол на наличие проблемных зон, все трещины и щели зашпаклевать, негодные доски заменить.

Первое циклевание проводят крупнозернистым абразивом, проходя по диагонали комнаты с захватом полосы уже обработанного пола. После черновой обработки убирают мусор. Второе циклевание проводится с абразивом средней зернистости. Машинку нужно вести внахлест параллельно половицам. Чистовую обработку выполняют мелкозернистой наждачкой.

Способов выравнивания пола много, но каждый из них рекомендуется применять только для конкретной основы. Для бетонного основания оптимальным будет применение самовыравнивающихся составов или шлифование профессиональным инструментом. Деревянные полы можно выровнять листами гипсокартона или фанеры. Восстановить дорогие паркетные доски можно циклеванием или шлифмашиной.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector