Нужно ли шкурить стены перед поклейкой обоев

Нужно ли Шкурить стены перед поклейкой обоев?

Шпаклюют и шлифуют стены для того,чтобы их потом красить. В вашем случае можно шлифовать если есть заметные неровности,потом грунтовать и клеить обои. … В общем-то да и перед покраской и перед поклейкой обоев стены желательно «шлифануть», после шпаклёвки.

Можно ли клеить обои на не высохшую грунтовку?

Если в роли грунтовки выступает разведенный обойный клей, то наклеивать обои можно уже тогда, когда он еще не окончательно высох. При использовании других материалов желательно наносить их вечером или во второй половине одного дня, а клеить обои уже на следующее утро.

Нужно ли шлифовать между слоями шпаклевки?

Как показывает практика, чаще всего используют 150-ю. Необходимо ошкуривать каждый высохший слой шпаклевки. Шкуркой можно обернуть любой подходящий деревянный брусок. Также вы можете воспользоваться ручной шлифмашинкой.

Чем замазать щели в стене перед поклейкой обоев?

Дыры от дюбелей могут быть устранены разными способами: замазаны гипсом, заделаны герметиком, при неглубоких отверстиях заполнены шпаклевкой. В случае надобности повторного использования этих же отверстий для новых дюбелей, их понадобится укрепить деревянным чопом, металлическим анкером либо ремонтной смесью.

Какой шкуркой Шкурить финишную шпаклевку под покраску?

Какой шкуркой шкурить финишную шпаклевку? Для такого покрытия профессионалы советуют использовать наждачную бумагу Р 100, Р 120 или Р 150. Это материал с небольшим зерном, который подходит для обработки мелких фракций, входящий в состав финишной шпаклевки.

Можно ли клеить обои на не высохшую штукатурку?

Можно ли клеить обои на не высохшую шпаклевку? Нельзя ! На сырую поверхность категорически запрещается оклеевать обоями. Наклеиваемая поверхность должна быть освобождена от пыли, должна быть сухой для получения качественного результата.

Можно ли наносить штукатурку на не высохшую грунтовку?

Если после груновки поверхность не высохла,то наносить шпаклёвку можно,НО грунтовка в таком случае не выполнит свою функцию именно,как грунтовка. … Грунт-это водный раствор смолы,должен высохнуть,тогда он повышает адгезию.

Когда можно наносить второй слой шпаклевки?

Наносить второй слой можно через 2-3 часа, а вот дожидаться полного высыхания финиша обязательно. Второй слой ACRYL-PUTZ SNIEZKA (финиш) сохнет при нанесении на полностью просушенный первый около 12 часов.

Сколько сохнет шпаклевка между слоями?

Если приводить средний показатель среди той продукции, которую сегодня продают в различных магазинах, можно выделить время 4-6 часов (многое зависит от толщины слоя). Следовательно, если мастер наносит слой не больше чем 3 мм, последующие работы можно производить в этот же день. Подобный подход к делу очень удобен.

Нужно ли шлифовать стартовую шпаклевку перед финишной?

Шлифовать шпаклевку на стенах следует аккуратно, не прилагая больших усилий. В этом случае лучше использовать наждачку. … Зачистка финишной шпаклевки заключается в тех же этапах, что и стартовая. Полировка в этом случае производится тщательно, но с особой осторожностью, чтобы не повредить шпаклевочный слой.

Чем лучше замазать дырки в стене?

Если глубина отверстия не достигает пяти сантиметров, то можно замазать его ремонтной смесью. Когда она высохнет, появившиеся трещины повторно замазать. Если глубина отверстий достигает пять сантиметров и более, то лучше всего внутрь положить кирпич или его заменитель и заштукатурить его.

Чем прикрыть дырку в стене?

7 простых идей или как замаскировать дыры на обоях

1. Делаем перестановку
2. Заплатка из остатков
3. Картины, постеры и фоторамки
4. Виниловые наклейки
5. Пробковые панели
6. Фотообои
7. Зеркала

Можно ли клеить обои на стены с трещинами?

Ответ прост. Трещины на стенах имеют свойство увеличиваться и просто заклеить их обоями нельзя.

Какой шкуркой Шкурить перед покраской стен?

Для начальной шлифовки применяются шкурки с номерами в пределах от 120 до 180 (то есть крупнозернистые). Чем меньше цифра, тем большие неровности можно устранить с помощью абразива. Для удаления явных дефектов часто используется №60, для обработки стены под обои — от №100 до №120, под покраску — от №120 до №150.

Какой наждачкой зачищать стены под покраску?

Затирка шпаклевки осуществляется наждачкой Р 60, если обрабатывается стартовый слой. Для финишного покрытия используйте бумагу Р 120.

Каким номером Шкурить финишную шпаклевку?

Для шлифовки первого слоя, в зависимости от состояния поверхности, зачастую используется шкурка для шпаклевки под номерами от 120 до 180. Если встал вопрос, чем шкурить финишную шпаклевку, тодля такого слоя обычно выбираются более мелкие наждачки под номерами от 240 до 280.

Где шпаклёвать стены в два слоя и как шпаклевать – Блог Stroyremontiruy

Два слоя шпаклёвки гарантируют идеально гладкую и однородную фактуру поверхности стены, которая необходима перед покраской или оклейкой поверхности обоями с тонкой основой.

Первый слой шпаклёвки наносится более толстым, второй тонким слоем, для первого подойдёт шпаклёвочная смесь «старт» или «старт + финиш», для второго нанесения используют только финишный материал.

Где необходима двойная шпаклёвка

Шпаклёвка стены в несколько слоёв необходима, когда:

1. — Идёт подготовка поверхности под покраску,
2. — Выполняется отделка известковой штукатурки,
3. — Планируется наклеивать на стену фото или другие обои с тонкой основой.

Вот несколько важных правил:

1. — Под обычные обои, если стены имеет бетонную основу или оштукатурена Ротбандом, два слоя шпаклёвки не нужны.
2. — Под покраску желательно между слоями шпаклёвочной смеси клеить стеклохолст, который армирует основание и на окрашенной стене, потом не появляются трещины.
3. — Если стена оштукатурена известковым раствором, то один слой шпаклёвки не сгладит её фактуру, и под обоями будут проступать неровности. Шпаклюйте два раза.
4. — Для нанесения смеси используется только (!) металлический инструмент.

Выбираем шпаклёвку

Для первого слоя можно наносить чисто стартовую шпаклёвку или смесь старт + финиш. Из марок отметим:

1. — Акрил Путс,
2. — Тайфун,
3. — Pufas,
4. — Knauf,
5. — Vetonit.

Для экономии не покупают готовую смесь в вёдрах – она на 20-40% дороже при одинаковом для первого слоя эффекте.

Для второго слоя покупают уже разведённую шпаклёвку или смесь в сухом виде. Больших расходов при покупке материала в ведёрках не будет, так как во второй раз шпаклёвка наносится тонким слоем (0,2-0,6 против 1-3 мм).

Из финишных брендов отметим:

1. Knauf / Унифлот,
2. FinishГипс,
3. Акрил Путс.

Нанесение смеси

Перед нанесением первого слоя смеси стену надо подготовить. Для этого снимаются старые обои, и поверхность прокатывается грунтовкой, которая:

1. — Снижает абсорбцию основы,
2. — Облегчает нанесение шпаклёвки,
3. — Уменьшает расход материала.

Желательно использовать грунт глубокой пропитки, в крайнем случае, не исключается и нанесение вместо грунтовки разведенного до жидкого вида обойного клея. Во времена царя Гороха использовали также дивную смесь под названием «мыловар», которая варилась на основе казеинового клея и издавала вонь на несколько этажей.

Первый слой

Первый слой шпаклёвки наносится через час-полтора после грунтовки широким металлическим шпателем. Толщина нанесения зависит от имеющейся фактуры стены, редко превышая 3 мм. Важно хорошо вымешать смесь перед нанесением. Для этого используется миксер и два этапа замеса – первый основной и второй (через 5 минут) дополнительный. За один раз материал можно не вымешать до получения на 100% однородной фактуры.

Направление нанесения роли не играет, углы и труднодоступные места проходят узким шпателем.

Второй слой

Для второго нанесения шпаклёвки можно использовать разведённую смесь или сухой состав. Не пожалейте несколько минут и перемешайте в ведре готовый состав, так как при долгом хранении на складе и готовая шпаклёвка может иметь комки. Если готовая шпаклёвка слишком густая, то её можно развести холодной водой.

Толщина второго слоя минимальна – 02-0,5 мм, наносится он при максимальном угле наклона шпателя до образования идеально гладкой фактуры.

Шпаклёвка стены в два слоя – это гарантия высокого качества отделки и обязательный этап перед покраской поверхности акриловой краской или оклейкой стен обоями с тонкой основой.

Вопросы и ответы

Обязательно ли во второй раз наносить именно финишную шпаклёвку?

— Если планируется покраска, то да, если шпаклюете известковую штукатурку, то можно обойтись двумя слоями старта.

Стену в кухне обязательно грунтовать перед шпатлёвкой?

— Если стена старая и имеет высокую абсорбцию, то да, свежую штукатурку или бетон грунтовать необязательно. Грунт также обязателен после финишной шлифовки, независимо от дальнейшего типа отделки – обои или краска.

Какая ширина шпателя нужна для шпаклёвки?

— Чем шире, тем лучше, однако с непривычки работать шпателем шире 40 см тяжело – это не ускорит работу, а замедлит её. Если вы не профессиональный маляр, то наносите материал шпателем 30-40 см.

Особенности шпаклевания фугеном

Многим отделочникам и «не очень», знакома такая замечательная сухая шпаклевка «фуген» (раньше она называлась фугенфюлер). Её обычно используют для заделки стыков гипсокартона, шпаклевании ям и углов. Для сплошного шпаклевания стен её применяют гораздо реже — она не обладает должной «тягучестью», тяжело шлифуется, не обладает белым цветом и вообще, ей тяжелее работать. Однако немного разобравшись, становится понятно — шпаклевка весьма универсальна, может заменить в ремонте несколько видов других шпаклевок, она значительно прочнее «своих полимерных собратьев», да и расход этого материала весьма радует. Для шпаклевания стандартного зала в панельке достаточно 25-килограмового мешка.

Подготовка стен

Стены необходимо максимально очистить от побелки, краски, осыпающихся частей. Зачастую не удается очистить стены от краски советских времен, в таком случае счищают что счищается, а стену после обработки обычной грунтовкой дополнительно обрабатывают грунтом-бетонконтактом. Бетонконтакт отлично себя зарекомендовал, он проявляет хорошую адгезию даже к алкидным краскам, недостаток — он долго сохнет, последующие работы рекомендуется проводить не ранее, чем через 12 часов после его нанесения. Эти рекомендации касаются бетонных стен в панельных домах, кирпичные же стены, как правило, очистить от краски и прочего не составит труда и можно обойтись обычной грунтовкой. Итак, стены отгрунтованы. Далее, если не предусмотрена штукатурка стен, следует заняться углами.

Выравнивание углов

Вообще, данная процедура к шпаклевке не относится, но без оштукатуривания этим заняться рекомендуется. Если хотите красивые, прямые углы даже если стены не по уровню (не в отвесе) — забудьте про угловые шпателя, здесь необходимо правило. Чем ближе по высоте стен правило — тем лучше. Если высота потолков 2.5 метра — правило нужно чуть меньше, чтобы его можно было поставить вертикально в угол и свободно им работать. Можно конечно воспользоваться и 1.5 метровым, но тогда придется потратить больше времени и результат будет менее впечатляющим.

Итак, угол состоит из 2-х примыкающих стен, каждую стену одного угла будем протягивать по очереди. По всей высоте угла на стену накладываем густо наведенный фуген, так, чтобы от угла в сторону 30-40 см лежало не менее сантиметрового слоя. Далее ставим правило в самый угол и протягиваем в сторону по наложенной шпаклевке. В результате у нас получается вертикальная плоскость из шпаклевочной массы, которую нужно правилом свести на нет через 30-40 см от угла. Чтобы не намазать лишнего, во время протягивания правило нужно вжимать в стену, оно будет опираться на выступающие участки стены и снимать лишнее, однако в местах ям масса останется и сровняется с выпирающими участками. Особое внимание стоит уделить именно геометрии получаемого результата, если образовались различные борозды, не нужно пытаться их заровнять шпателем или кельмой — после схватывания массы эти дефекты устранятся шпаклевкой, главное угол в одну линию от пола до потолка. Подровняв таким способом пол-угла, переходят к следующим. Вторую стену каждого угла рекомендуется проходить таким же методом уже после схватывания первых помазулек. Вот так мы получаем неприглядные из-за борозд углы, зато их геометрия заданна и дело за шпаклевкой.

Помимо вертикальных углов так можно подровнять и горизонтальные, в местах примыкания потолка или пола, для того, чтобы потолочный багет или плинтус, когда встанут, не выдавали кривизны стен. Однако тогда возникает резонный вопрос — если столько трудозатрат, не технологичней ли отштукатурить стены по маякам, чтобы все углы были ровными и сами стены тоже идеальны? Здесь решать вам, а я лишь скажу что вытягивание углов можно выполнять фугеном или штукатурной гипсовой смесью, например ротбандом от того же производителя. Достоинство ротбанда в данном случае в том, что он быстрее схватывается.

Важное достоинство фугена — его можно наносить сразу, после схватывания ротбанда. Ждать полного высыхания незачем.

Отличия в работе фугеном

Фуген, как и другие гипсовые шпаклевки значительно отличается от полимерных, маслянно-клеевых и прочих шпаклевок. Отличия эти заключаются не только в свойствах готовых поверхностей, но и некоторые моменты при работе принципиально иные. Самое важное, на мой взгляд — твердение гипсовых смесей не зависит прямо от наличия в них влаги, этим они схожи с растворами на основе цемента. Это означает, что по прошествию времени, которое производитель указывает как «время жизни раствора» (у фугена это 30-50 минут), раствор начинает твердеть (схватываться). Можно конечно смешать воду и шпаклевку, продлив «жизнь шпаклевочной массе», однако свойства и прочность шпаклевки ухудшается. Из всего вышесказанного следует понять, что наводить шпаклевки нужно ровно столько, сколько вы выработаете за указанное «время жизни».

Время «жизни» наведенной шпаклевки сильно зависит от срока годности на мешке. У совсем свежей смеси этот период может составлять целый час, тогда как масса из просроченного мешка может схватываться уже через 5 минут после затворения. Это же утверждение касается ротбанда.

Такой вроде бы недостаток оказывается существенным преимуществом когда только что зашпаклеванную стену можно шпаклевать на второй раз, нужно лишь дождаться схватывания первого слоя, хотя полное просыхание может наступить через более продолжительное время. Хочу заметить, что указанное рабочее время шпаклевки не нужно воспринимать буквально и приниматься наносить второй слой сразу же по прошествию часа. Здесь нужно ориентироваться на месте, для нанесения следующего слоя первый слой должен достаточно окрепнуть, чтобы последующими действиями его не повредить. На время затвердевания значительно влияет толщина слоя, поглощение влаги поверхностью. Обычно дольше всего схватывается первый слой, последующие же обычно можно шпаклевать сразу после нанесения предыдущего.

При работе гипсовыми смесями важно мыть рабочий инструмент сразу после вырабатывания очередного замеса. Если этого не делать, то инструмент быстро «зарастет» и придет в негодность. К слову грязные инструмент и емкость в которой наводится гипсовая смесь укорачивает время жизни раствора.

Шпаклевание фугеном

Весь процесс отличается от привычного тем, что снимают нанесенную шпаклевку шпателем, расположенным перпендикулярно шпаклюемой поверхности. Слои следует чередовать направлениями : если предыдущий слой был нанесен снизу-вверх то последующий слой нужно наносить как угодно, но снимать массу стараться слева направо или справа налево. Еще этот способ называют шпаклевание «вздир». Некоторые авторы утверждают, что данный способ уместен только когда стены изначально очень ровные, я же отвечу так: очень кривые стены тоже можно так шпаклевать, просто 2-х слоев не достаточно. Таким способом придется шпаклевать минимум на 4 раза.

Больше всего материала уходит на первый слой, по сути, назначение следующих слоев в том, чтобы привести в порядок первый. Фугеном можно шпаклевать и привычным способом — разглаживая массу под небольшим углом, суть проста — чем ближе поверхность всего шпателя к стене, тем более гладким будет результат. Но чем привлекательнее выглядит стена после одного слоя, тем больше наплывов и неровностей вы нанесете на стену. Шпаклевать фугеном следует так, чтобы при снятии нанесенной массы шпатель был примерно 90 градусов к стене. Первый слой будет производить впечатление «не очень», однако после второго и последующих слоев вы поймете что на правильном пути. Великолепного результата на кривых стенах можно достичь отшпаклевав первые 1-2 слоя коротким метровым правилом, пользуясь им как шпателем.

Когда один или более слоев уже нанесены на стену возникает неприятное явление: при снятии нанесенной массы в шпаклевку попадают частицы из предыдущего слоя, старые частицы оставляют борозды, из-за этого шпаклевка начинает быстрее твердеть на шпателе и приходится выбрасывать небольшие порции со шпателя, когда шпаклевать становиться тяжело. Чтобы минимизировать такое явление, перед нанесением следует срезать шпателем «сопли» оставшиеся от предыдущего слоя. И шпаклевать нужно стараться сразу после твердения предыдущего слоя — поверхность еще влажная и менее активно впитывает влагу, это существенно увеличит срок жизни шпаклевки на шпателе.

Как наводить фуген

Наводить шпаклевку следует вручную, добавляя в воду сухую смесь, а затем мешая ее кельмой. Для первого слоя особо заморачиваться с наведением не стоит, а вот последующие слои нужно наводить без комочков. Делается это так: в емкость наливается вода, кельмой или прямо рукой сухая смесь потихоньку насыпается по поверхности воды. Сыпать нужно не торопясь, чтобы сухая смесь полностью пропитывалась водой. Продолжают сыпать до тех пор, пока не появятся сухие островки и практически не останется ямок с водой. Перемешивать во время засыпания не нужно! Далее ждем несколько минут, сухие островки почти пропадут, перемешиваем, шпаклевка готова. Густоту можно регулировать в небольших пределах, не досыпая немного до сухих островков или сыпать чтобы их было больше. Все достигается экспериментально!

Усадка фугена

Некоторые авторы утверждают, что шпаклевка не только не усаживается, но еще и расширяется в обьеме при высыхании. Фуген имеет небольшую усадку, при сплошном шпаклевании этот эфект никак не проявляется, при шпаклевании штроб, ямок усадка заметна. Поэтому чтобы зашпаклевать штробу придется пройти тонким слоем второй раз. На счет расширения — это полный бред, вероятнее всего возникший из-за эффекта «оплывания», когда слой слишком толстый или масса слишком жидкая, оплывает под своим весом и начинает немного выпирать из плоскости. Еще имеет место быть, кстати, как и у большинства всевозможных шпаклевок такое явление: зашпаклеванная штроба немного впирает из плоскости, происходит это из-за тягучести смеси. Решается такая проблема нанесением в одном направлении, а снятием в другом. Снимать нужно держа шпатель перпендикулярно стене. В добавок нужно дождаться, когда шпаклевка начнет вставать и пройти по штробе шпателем, держа его так же, под прямым углом к стене. Опытным отделочникам знакомо такое явление, оно встречается также и при устройстве стяжек специальными смесями.

Трескается ли фуген?

Признаюсь, за более чем десятилетнюю практику мне не припоминаются такие случаи, даже тогда, когда шпаклевка была набита в ямы более 5 сантиметров глубиной, максимум что могло произойти — шпаклевка давала небольшую усадку. Тем не менее трещины могут появиться, например если поверхность очень активно впитывает влагу. Например красный кирпич берет влагу как губка, поэтому предварительно его нужно прогрунтовать и замазать тем же фугеном всю поверхность слоем менее 1 мм, чтобы забить поры.

При замазывании глубоких ям до 5 см и более, для исключения трещин, сухую смесь нужно наводить с минимальным количеством воды. Для больших слоев в самый раз будет консистенция мягкого пластилина. Естественно, время «жизни» смеси сосвем короткое, поэтому ее нужно успевать вырабатывать.

Если шпаклевка и потрескалась, то вероятнее всего по вине подвижности самого основания. На различные швы, стыки и прочие места, вызывающие сомнения в прочности, следует клеить сетку серпянку перед шпаклеванием. Серпянка бывает от 5 см шириной и более, встречаются полотна шириной более метра.

Шлифовка стен

Шлифовку стен рекомендуется выполнять после нанесения последнего слоя, а в промежуточных этапах лучше всего срезать различные бугорки и дефекты шпателем. Если шлифовать в промежутках между слоями, то пыль от шлифовки будет провоцировать быстрое схватывание шпаклевки на шпателе и появление борозд на поверхности. Чтобы устранить такое неприятное явление придется каждый раз, после шлифовки, грунтовать стены заново. А на загрунтованной стене вновь уложенный слой будет дольше схватываться. В общем такой порядок действий не запрещается, просто увеличивается общее время проведения работ.

Многие утверждают, что данная шпаклевка очень тяжело шлифуется. В этом есть большая доля правды, однако стои заметить, что отшпаклеванная на «сдир» поверхность практически не требует зачистки, только сбить редкие шишки. Для шлифования не совсем подходят всякие модные сеточки — обычная наждачная бумага более эффективна.

Во время шлифовки проявляется достоинство этого замечательнейшего материала: пыли в разы меньше, при условиии, что шпаклевание производилось на «сдир».

Достоинства стен, отшпаклеванных фугеном

Поверхность получается очень прочной, дышащей и впитывающей влагу, в общем приобретает естественные, природные свойства гипса. Поверхность почти не размягчается от воды, в отличие от некоторых популярных полимерных шпаклевок, ее не получится просто так смыть сырой тряпкой со стены. В то же время, если во время работ немного вымазались двери, кафель и прочее — фуген с них прекрасно смывается, при условии, что «наляпано» в пределах разумного. Отшпаклеванные фугеном стены будут вновь готовы к поклейке обоев через несколько лет, при условии, что предыдущие обои будут сняты с должной аккуратностью. При определенной сноровке этой шпаклевкой можно отшпаклевать стены и потолок под покраску, для этого последний слой нужно нанести жидкой, кефироподобной массой.

Пусть вас не смущает серость этого материала, после наклеивания большинства обоев пятен не видно. Для того, чтобы наверняка убедиться, что пятна не будут видны через обои — достаточно приложить сухую обоину на просохшую стену. Если серость все-таки просвечивает, можно подкрасить стены жиденькой водуэмульсионкой на один раз. Также серость прекрасно закрашивается при покраске стен или потолков. Но браться за финишную шпаклевку под покраску следует после того, как наберетесь достаточно опыта. Если же вы новичок в этом деле, поверхности под покраску рекомендуется пройтись финишной гипсовой смесью.

Фугенфюллер можно «накрывать» не только гипсовыми смесями, но и любыми другими шпаклевками. Единственное, чего не рекомендуется — шпаклевать этой шпаклевкой поверх полимерных, масляно-клеевых и акриловых шпаклевок. То есть, как основание он подходит под любую шпаклевочную смесь.

Так же, одним из достоинств этой шпаклевки является отсутствие запахов. Во время нанесения слышен слабый запах, после высыхания запаха нет вообще! Это свойство будет очень полезно людям, не переносящим запахи полимерных шпаклевок.

5 Важных этапов при окрашивании мебели

от Aleksey | Советы Декор Мастерская | Пятница, 26 июля 2019

Интернет пестрит множеством советов по покраске мебели , многие из которых мы используем, чтобы вдохнуть жизнь в старый комод, стулья, рамочки и многое другое.

Но есть и большое количество проблем, связанных с неправильными советами, после которых в конечном итоге может отслаиваться краска или появляться сколы. Мы проанализировали все ошибки и объединили действующие советы в 5 простых этапов.

1. Шлифовка

Есть мнение, которые гласит, что вам не надо шкурить мебель перед покраской. Есть также много грунтовок и красок, обещающих отсутствие необходимости использования наждачной бумаги. На самом деле, процесс шлифования является обязательным. Зашкурьте все поверхности при помощи наждачной бумагой или шлифовальной губки с зернистостью 150. Осторожно, не испортите поверхность: аккуратно шкурьте, чтобы сделать ее немного шероховатой, что поможет грунтовке лучше закрепиться на поверхности. Используйте бумагу с зернистостью 80, если вы шлифуете мебель с нанесенным лаком. Если вы заметили царапины и выбоины, то их следует заполнить шпатлевкой по дереву. Как это правильно сделать вы можете узнать со статьи — Как использовать шпатлевку по дереву ?

2. Очистка

Протрите поверхность при помощи липкой салфетки, чтобы удалить остатки грязи и пыли. Не используйте бумажное полотенце. Может быть лучше использовать ткань без ворса? Нет, даже не думайте! Просто используйте специальные липкие салфетки.

3. Грунтовка

После того, как очистили поверхность, переходим к грунтовке. Используйте поролоновую кисть , чтобы попасть в труднодоступные места. Дайте грунтовке время высохнуть в соответствии с инструкциями на банке. После того, как она полностью высохнет, зашкурьте капли или потеки шлифовальной губкой с зернистостью 220 и протрите липкими салфетками.

4. Покраска

Используйте маленький валик, чтобы нанести три тонких слоя латексной краски. Выдерживайте шесть-восемь часов между слоями. Важно, чтобы вы шкурили поверхность между нанесениям слоев, если у вас есть какие-либо капли или мусор под краской. Этот важный этап способствует созданию идеальной поверхности в итоге.

5. Защита

Наконец, используйте новый маленький валик для нанесения тонкого слоя защитного лака на водной основе. Используйте поролоновый валик, чтобы сгладить любые пузырьки, которые могут возникнуть в процессе. Подождите 72 часа до полного высыхания перед использованием; в противном случае, поверхность может быть липкой.

Подписывайтесь на нас в Pinterest , где вы найдете еще больше идей для вдохновения.

Шлифовка гипсокартона

Гипсокартон – строительный материал, применяемый при перепланировке внутренних помещений, создании конструкций навесных, многоуровневых потолков, как подложка под ламинат. Одно из обязательных условий – шпаклевание всей поверхности конструкции из ГКЛ.

После полного высыхания слоя шпаклевки, необходимо отшлифовать гипсокартон

Шлифовка гипсокартона – заключительный этап при подготовке ГКЛ под покраску, нанесения штукатурки или наклеивания обоев. Провести шлифовку можно двумя способами – сухой и влажной затирки.

Полное содержание материала

Инструменты

Шлифовка гипсокартона после шпаклевки выполняется двумя способами – вручную или специальной машинкой. Оборудование можно разделить на два типа – пневматическое и электрическое.

Эксцентриковая машинка. Плюсы – компактна, небольшой вес, абразивные круги крепятся при помощи липучки. Минусы – короткая ручка-держатель, что неудобно при затирке потолка.

Пример эксцентриковой машинки фирмы Bosch

Шлифовка стен с помощью шлифовальной машинки «жираф»

1. Ленточные шлифовальные машинки. Плюсы – мощность и производительность. Минусы – подойдет только для черновой затирки.
2. Вибрационная плоскошлифовальная машинка.

Если ремонт проходит в квартире, покупать дорогостоящее оборудование нерентабельно. Можно произвести все работы с помощью ручных приспособлений.

Для ручной затирки используют следующий инструмент:

1. Классический вариант абразивного бруска.
2. Брусок с автоматической фиксацией. Плюс – смена абразива заметно упрощена и не требует дополнительных условий.
3. Терки, оборудованные держателем для телескопической ручки. Удобно при работе с потолком.

Эти приспособления заметно облегчают трудоемкий процесс шлифовки.

Сухой способ шлифования

Этот способ чаще всего используют при ремонте небольших помещений. Необходимые инструменты:

1. Наждачная бумага. Зернистость определяют по номерам: 20 – 220 крупнозернистая, 250 – 2500 мелкозернистая.
2. Шлифовальная сетка.
3. Губка для шлифовки.
4. Брусок или оправка для крепления наждачки или сетки.

Процесс шлифования начинают только после полного высыхания слоя шпатлевки.

Работа состоит из нескольких этапов:

1. Шпателем убрать неровности на зашпаклеванной поверхности. Если есть большие выемки или трещины, зашпаклевать.
2. Обработать поверхность наждачной бумагой (№ 60-80). Шлифование производить на небольших участках. Все движения сверху вниз. Для удобства наждачную бумагу лучше закрепить на шлифовальном бруске.
3. После того как поверхность обработана пройти еще раз, но уже наждачной бумагой с более мелкой зернистой структурой (№ 120).

Труднодоступные места можно пройти шлифовальной губкой

Стыки сначала обработать крупнозернистой бумагой, убирая большие выступы, неровности. Более мелкой наждачкой проводится шлифовка швов гипсокартона. Начинать следует с края зашпаклеванного стыка, круговыми движениями переходя к центру стыка.

Советуем посмотреть видео: шлифовка гипсокартонной поверхности бюджетными инструментами.

Еще один способ – при помощи шлифовальной машинки. Плюс такого метода – практически нет пыли. При работе с гипсокартоном лучше выбрать эксцентриковую или планетарную шлифмашинку.

Мокрый способ шлифования

Этот метод предполагает использование бруска с закрепленной непромокаемой шкуркой и воды. Затирку производить круговыми движениями с небольшим нажатием на брусок. Если во время работы появились неровности, их после окончания шлифовки заделать грунтовкой (о видах грунтовки для ГКЛ можете узнать на нашем сайте). На швах затирку производить от края к центру.

У способа есть плюс – нет пыли, и минус – намокает слой шпаклевки.

Шлифование потолка

По принципу работы мало чем отличается от шлифовки стен. Инструменты:

• широкий шпатель (ширина 35-40 сантиметров), о видах и размерах шпателей можете узнать на нашем сайте;
• лампа на штативе;
• простой карандаш;
• защитные очки;
• наждачная бумага или шлифовальная сетка.

Перед началом работы обязательно обесточить провода на поверхности.

• шпателем аккуратно убрать наплывы, подтеки;
• первый слой шпаклевки пройти крупнозернистой наждачной бумагой;
• загрунтовать поверхность потолка;
• заключительный этап шлифования произвести мелкозернистой бумагой.

Затирку лучше всего производить от стены к центру

Если в помещении естественное освещение – шлифовать движением по направлению к источнику света. При искусственном – круговыми движениями.

Свет лампы поможет выявить огрехи, даже самые незначительные. Обнаруженные неровности пометить карандашом и затем пройти их шпаклевкой. Заключительный этап – грунтование, покраска.

Шлифование шпаклевки на гипсокартоне следует выполнять осторожно, чтобы не повредить бумажную поверхность ГКЛ. Если это произошло, поврежденное место еще раз зашпаклевать и после полного высыхания заново отшлифовать.