Защелка декоративного уголка для откосов

Какие малярные уголки со временем ржавеют под штукатуркой

Ремонт — сложный процесс, в нем необходимо соблюдать правила, знать тонкости и нюансы. Ровные стены и четкая окантовка — залог красоты всего помещения.

Если планируется штукатурка стен, то без специальных приспособлений создать идеально ровную поверхность практически невозможно.

Сейчас рынок предлагает массу вариантов, которые помогут быстро отштукатурить стены и добиться идеального результата.

Малярные перфорированные уголки используются везде, где применяются шпаклевка и штукатурные смеси.

Какие бывают?

Ни для кого не секрет, что такие малярные уголки со временем под штукатуркой начинают ржаветь.

От таких желтых пятен потом очень сложно, практически невозможно избавиться, приходится попросту переделывать всю работу.

Чтобы не столкнуться с такой проблемой, необходимо правильно подбирать приспособления, ведь они бывают разными и изготавливаются из различных материалов.

Сразу стоит сказать, что уголки бывают разные по своему типу — прямые, арочные, защитные, уголки-маячки, для штукатурки откосов. Не стоит путать перфорированные уголки с обычными малярными.

Последние являются просто элементом финишной отделки, тогда как перфорированные — защитным и вспомогательным элементом при штукатурке стен и углов.

Уголки могут быть изготовлены из разных материалов. От этого зависит не только их стоимость, но и практичность и долговечность.

Некоторые могут ржаветь со временем, если в помещении повышенная влажность. Некоторые же прослужат десятилетиями и не создадут никаких проблем. Материалы изготовления:

• ПВХ;
• латунные;
• алюминиевые;
• из нержавеющей стали;
• МДФ;
• деревянные;
• резиновые;
• из вспененного каучука;
• декоративные.

Каждый тип малярных уголков имеет свои достоинства и недостатки. Выбирать их необходимо исходя из поставленных целей и финансовых возможностей.

Какие не ржавеют?

Если говорить о нержавеющих уголках, то это будут пластиковые, латунные, деревянные, из нержавеющей стали.

Металлические и деревянные имеют относительно большой вес и они сложны в монтаже. Самыми ходовыми считаются пластиковые — они стоят недорого, легкие по весы и простые в монтаже.

Пластиковые уголки никогда не поржавеют под штукатуркой, чего не скажешь о, например, алюминиевых. По внешнему виду они тоже могут быть разными — с полированной или металлизированной поверхностью, рельефные.

Из преимуществ нержавеющих пластиковых уголков стоит выделить:

• большое разнообразие цветов и типов оформления;
• простота монтажа;
• гибкость;
• хорошо режутся и клеятся;
• возможность скрыть неровности и дефекты стен.

Какие именно уголки выбрать для ремонта каждый решает сам для себя, ведь везде есть свои плюсы и минусы.

Какие уголки используете вы, из каких материалов? Ржавеют ли они с годами, приходится ли их часто менять?

Расскажите о своем опыте в комментариях, возможно, ваша информация будет ценной для наших читателей!

Самостоятельная установка пластиковых окон на железный уголок вместо окосячки

Есть хороший и надёжный вариант с самостоятельной установкой окон без деревянной окосячки. По непонятной мне причине, компания, у которой я купил окна, отказалась ставить окна на железные уголки, требуя деревянную окосячку, и ссылаясь на СНИПы (для деревянного домостроения — СНИПы, ха-ха). Причем на буржуйский сайтах этот способ (на уголках) вполне себе имеется. Поэтому для тех, кому неохота тратить дополнительно по 3к+ на окосячку, для тех, кому неохота выпиливать лишние 40 сантиметров дома и заморачиваться с деревянными толстенными пазами — предлагаю вариант, опробованный на себе лично.

Проем в доме почти под размер окна, ничего лишнего + стальная уверенность

Что нам понадобится:

• Самое главное — рукастый помощник. Одному никак.
• Цепная пила (лучше с коротким полотном)
• Хороший уровень (дешевые уровни из фольги и картона лучше сразу выкинуть в помойку и осквернить мочой напоследок)
• Шурупы-глухари с шестигранной головой (длина шурупа подбирается под толщину рамы + 2 см (больше тоже можно, всё равно потом торчащие куски глухарей отпилятся).
• Сверло по металлу под диаметр глухарей (под резьбу глухаря, т.е. если глухарь 6мм, то сверло нужно 5,5) и длиной = толщина рамы + толщина уголка + запас для удобного сверления в 3-5 см
• Сверло по металлу с диаметром = диаметру глухаря, или чуть больше.
• Дрель/шуроповерт для сверления и закручивания глухарей с соответствующей шестигранной головой.
• Пистолет для пены.
• Хорошая (это важно!) монтажная пена, с небольшим коэффициентом расширения. Баллончики с пластиковыми соплами и чудовищным коэффициентом расширения идут в соседи к плохим уровням с тем же ритуалом прощания.
• Нож для срезания пены, и болгарка с правильным диском для срезания торчащих концов глухарей.
• Лом типа «фомка» для отжимания вколоченных уголков.
• Весь прочий инструмент для разных неожиданных мелочей, включая молоток, отвертки, трещотки (могут пригодиться для особо упорных глухарей).

Первым делом — выпиливаем проёмы под нужный размер + 2 см с боков и сверху оставляем запас в зависимости от предполагаемой усадки дома (тоже с запасом).

Потом — размечаем с уровнем место паза для уголка в оконном проёме.

У меня окна планировались вровень со стеной, поэтому от внешнего края дома я отступил на ширину уголка.

Далее пропиливаем паз. Пилим только по бокам. Вверху и внизу уголки ставить не будем, никаких пазов/пропилов сверху-снизу делать не надо. Пилим с запасом, с учетом усадки бревен. Длина уголка = высоте пластиковой рамы. Пропил делаем с запасом, во всю высоту проёма.

Никакой фрезой там не подлезть, поэтому только цепная пила (бензо- или электро- совершенно неважно, но чем короче у пилы полотно, тем будет удобнее, главное получить глубину в размер уголка сверху до низу, без скруглений).

Делаем пропил по разметке. Есть тонкость в верхнем углу. Лучше сначала запилиться вверху на всю глубину, а потом спокойно тянуть пилу вниз легким проходом (то есть не на всю нужную глубину), чем сначала провести разметочную линию по всему проёму с последующим углублением верхнего угла. Если сразу не пропилить вверху на полную, то потом крайне неудобно там допиливать — пила вырывается, цепляет верхнюю балку, норовит треснуть по башке…

Лично мне очень пригодилась сплошная маска на всё лицо (которая как маска сварщика, только прозрачная) — видно что пилить, и ничего не летит в лицо, не запотевает, дышится отлично.

Я правша, поэтому правые пропилы давались особенно тяжело. Но и в такую кривотень всё вошло как надо.

В пропилы заколачиваем уголки. И по уровню контролируем что напилилось:

Стена дома немного ушла, но уголок стоит ровно

Оконный проём готов, переходим к пластиковым окнам. Поскольку сразу взять и воткнуть готовое окно в проем нельзя, то нам надо добраться до рамы. Снять то, что открывается, вытащить стеклопакет из тех мест, которые не должны открываться.

В зависимости от марки-модели способы раздевания рам могут отличаться, но только мелкими деталями. В любом случае стеклопакет на глухой части крепится уплотнителями, которые идут с завода недозабитыми уплотнителями.

Если окна не требуют совершенного внешнего вида, то можно отколупать их широкой отверткой/шпателем/ножиком и т.п. Для феншуя же есть специальные пластиковые штуки (не знаю как они называются, но те, у кого они есть — те точно знают как вытащить уплотнитель, а остальные ставят окна для себя и им пофиг на крохотные следы отвертки на пластике).

После того, как все уплотнители были вытащены, обращаем внимание на хитрые пластиковые штуки, которые находятся внизу и по бокам стеклопакета:

Это пластиковые проставки с разной толщиной, и желательно запомнить где какой был.

Продолжаем раздевать раму, и вытаскиваем открывающуюся часть окна. Для этого из верхней петли извлекаем верхний штырь (скинув все пластиковые накладки с петель). У разных производителей он извлекается по-разному, у меня он вытаскивается пальцами, при нажатии на 2 подпружиненные металлические кнопки-фиксаторы:

После того, как верхняя петля уже не держит, распашную часть открываем и вытаскиваем на себя. В нижней петле штырь наклоняется, так что спокойно снимаем окно вверх.

Получилась голая рама, в которой тоже может быть один ньюанс. В моём случае окна приехали под бетонный дом, поэтому нижнюю часть рамы пришлось подвергнуть тюнингу болгаркой. Обычно для деревянных проёмов в нижней части окон идёт пластиковый паз под пену. А нам его пришлось делать на месте:

Верхнюю часть отпиливаем, а ту что под ней — оставляем

Тут подготовка заканчивается и пора звать помощника.

Выпиленный кусок запениваем:

И устанавливаем на специально предусмотренный шип профилированного бруса, идеально подходящий для свежевыпиленного и запененного куска рамы.

Если вдруг такого удобного направляющего шипа бруса в проёме нет, то его нужно сделать — это важный элемент крепления рамы, и герметизации (можно прибить и/или посадить на герметик деревянную направляющую, выставив соосность к стене дома, которая будет с небольшим усилием входить в оконный паз).

Выставляем по уровню окно, прижимаем его уголками с боков — ломиком, топором, руками вытаскиваем уголок из пропиленного паза в стене и прижимаем к раме.

Опять выставляем по уровню. Между стеной дома и оттопыренным уголком не помешает засунуть дощечку-клин. Если при сверлении уголок уедет обратно в стену (а он обязательно уедет) — придется сверлить ещё раз, будет большая дырка (нет, не отверстие, а именно дырка), в которой будет болтаться шуруп… Так что ничего не болтается, помощник крепко держит раму и не отвлекается на попить/покурить/землетрясение/ядерная война и т.п — стоит как статуя. Сверлим сначала в нижней части. Отступить 5-10 сантимов от низа вполне достаточно для первичной фиксации пациента.

Сверлом под резьбу глухаря (5,5 мм) просверливаем раму, алюминиевую вставку в раму, уголок. Сверлом 6-6,5-7 мм сверлим только раму, до уголка. Можно вторым сверлом и не сверлить, но тогда резьба глухаря слизывается рамой, а в уголок шурупу уже вкручиваться нечем. Или нужны очень высококачественные глухари (а не как мне достались).

Вкручиваем глухарь, но не до конца! Только, что б схватился.

Дальше точно так же ставится верхний глухарь (сверились по уровню, зафиксировали помощником, просверлили одним сверлом, вторым сверлом, пальцами вкрутили, посмотрели уровень, если всё нормально — подтянули.

Важный момент — вертикаль контролировать в 2 плоскостях — параллельно стене дома и перпендикулярно. Если в раме несколько секций, то контролируем ещё и промежуточные(центральные) стойки.

Если окно перекосило в плоскости стены (оно захотело стать ромбиком), то это решается либо затягиваением/ослаблением глухаря в соответствующем углу, либо при помощи молотка. Можно фигачить по глухарям — они сдвигают уголки в нужную сторону без повреждения рамы. Но по глухарям лучше молотить через проставку — промазать по раме не очень здорово. И глухари должы быть ослаблены, не надо фигачить по затянутым.

Ровно установленная рама, жестко зафиксированная на 4 (можно и больше) глухарях. Торчащие концы шурупов надо будет отпилить — если они войдут в бревна, и те начнут садиться, то раму немного переколбасит. Но пилить — после пены!

Запениваем изнутри, пеним щель между уголком и рамой:

Хороший пено-пистолет с регулировкой подачи будет особенно в тему. Теперь у меня такой есть, но этот шов был сделан пистолетом попроще

Когда засохнет пена можно будет вставлять пакеты (не потеряли ещё пластиковые заглушки, проставки не перепутались?), вешать окна, крутить фурнитуру, заталкивать наверх утеплитель. Сверху пенить не надо.

И только после этого — отпиливаем торчащие глухари, к стене дома под уголком запихиваем джут-ленту и только тогда пеним снаружи, и дальше по настроению — наличники, подоконники и так далее.

Уголок штукатурный – разновидности, правила крепления

Чтобы стыковочные участки стен были выровнены правильно, применяют уголок штукатурный. С первого взгляда монтаж таких элементов покажется простым делом, но практика доказывает, что это далеко не так. Начиная отделку штукатурным раствором, рекомендуется уточнить правила монтажа таких элементов, разобраться в каждом рабочем этапе.

1. Для чего предназначен?
2. Разновидности
3. Металлические
4. Пластиковые
5. Разнообразие форм
6. Прямые
7. Арочные
8. Универсальные
9. С армирующей сеткой
10. Комбинированного типа
11. Как правильно установить?
12. Затирка и выравнивание поверхности
13. Характерные ошибки

Для чего предназначен?

Перфорированными уголками пользуются отделочники для нанесения штукатурки и «выведения» углов в помещении. Такие элементы идеальны для начинающих ремонтников, не имеющих должного опыта штукатурных работ.

Изделие используется в разнообразных сферах:

• с его помощью облицовываются стеновые поверхности и перегородки;
• укрепляются внутренние и наружные угловые участки;
• осуществляется упрочнение отделочного слоя на коробах и арках, предотвращается его осыпание;
• красиво оформляются переходные участки у стен и потолков;
• при оштукатуривании уголки выполняют функции маяков.

Уголок для штукатурки углов используют на любых строительных материалах, но особенно хорошо он «работает» с ГКЛ, листовые края которого без должной защищенности начинают сыпаться. Сечение прямого уголка напоминает букву «V» из английского алфавита, на плоских сторонах которой устроено огромное количество отверстий.

Строительный аксессуар крепят по углам стенок шпаклевкой либо штукатурной смесью, выравнивая поверхность. Уголки отличаются параметрами толщины и материалами для изготовления, имеют различную ширину и показатель прочности.

Различают два типа уголков:

• внешний, вершина которого направлена наружу;
• внутренний – в таком изделии уголок направляется внутрь.

По вершине ориентируются, как укрепить изделие, с помощью перфорации, расположенной на краях, деталь плотно фиксируется к поверхности.

Не рекомендуется внешний уголок в момент установки замазывать толстым слоем штукатурки – со временем она осыпается.

А вот для заделки внутреннего уголка раствора не жалеют, чтобы дополнительно укрепить стыки.

Разновидности

Рынок строительных материалов предлагает вниманию застройщиков огромное количество таких разнотипных приспособлений, из которых придется выбирать наиболее уместные для того или иного вида штукатурной отделки. Угловые накладки различаются по материалам изготовления.

Металлические

Для изготовления металлического уголкового элемента используют разные металлы:

• сталь оцинкованная придает изделию особую прочность, но увеличивает его массу. Есть существенный недостаток – через определенный эксплуатационный срок уголок покрывается налетом ржавчины, и в первую очередь в местах, в которых штукатурный слой стал тоньше. Такого негативного проявления можно избежать, если в момент установки уделить уголку должное внимание – монтируя, сохранить целостность оцинковки, подгонять элементы по длине ножницами по резке металла, проверять уголок на наличие дефектных участков;
• алюминиевый сплав придает изделию особую долговечность, оно надежно защищено от образования коррозии, отличается небольшим весом. Главный минус кроется в слабой механической прочности.

Имеются определенные отличия, связанные с формами металлических уголков:

• пользуется популярностью стандартный вариант, изготовленный в прямом виде и имеющий загиб под прямым углом. Толщина металла – 0.5 мм, бортики перфорированы, что существенно облегчает элемент и обеспечивает надежное сцепление с растворной смесью;
• несколько иная форма у уголка с сеточкой, который используют при оштукатуривании мокрым раствором. Стальная сетка фиксируется специальными накладками, ширина ее достигает двух сантиметров;
• имеется и комбинированная версия штукатурного уголка, оснащенная сеткой из полимерного материала. Уголок с такой сеткой под штукатурку наделен достоинствами, присущими моделям из металла и пластика. Стоит дороже, но считается надежным.

Мастера выделяют основной минус – подверженность образованию ржавчины, особенно – от негативного воздействия кислот и щелочей. По этой причине металлические уголки следует применять, работая штукатурными составами на акриле, гипсе или латексе.

Пластиковые

Сегодня такие аксессуары набирают популярность, представлены особой товарной линейкой:

• в виде простых накладок, напоминающих формами металлические уголки. Главное отличие – отсутствие коррозии. Для изготовления используется высококачественный пластик, так что такие изделия прекрасно эксплуатируются в условиях высокого содержания влаги в воздухе. Минусом считается большая толщина, закрывать которую приходится трехмиллиметровых слоем штукатурного раствора;
• криволинейные стыки стен оформляют арочными уголками с одним сегментированным бортиком, способным изгибаться в нужном месте. Второй при этом остается ровным, как у прочих моделей;
• сетчатый пластиковый уголок используется в толстых штукатурных слоях, при этом сеточка выполняет функции накладки, обеспечивая надежное сцепление;
• универсальные уголки с сеткой используются редко, на участках, углы в которых не равны 90 градусам. Представляют они тонкие полоски из пластика, сгибаемые в нужных местах. В большинстве случаев используются на внутренней стыковке.

Отличительная особенность пластиковых элементов – отсутствие ржавчины, в связи с чем их применяют для штукатурки фасада.

Разнообразие форм

Уголки различной формы позволяют выполнять соответствующие штукатурные операции.

Прямые

Для изготовления используют металл или пластик, изделие напоминает полоску, в центральной части согнутую под прямым углом. Бортики элемента перфорированы, что облегчает процесс фиксации. Толщина уголка из металлического материала – 0.5 мм, из пластика – 1 – 1.5 мм.

Арочные

Встречаются только пластиковые варианты, потому что из металлического уголка невозможно создать форму, соответствующую арке. Такой элемент подходит для отделки как внутреннего, так и внешнего угла. Перфорация, как правило, наносится на одну сторону, либо боковые части сегментируют.

Универсальные

Пластиковые или металлические уголки, представляющие собой ленту, способную окантовать любой нестандартный участок, на котором применение обычного уголка не представляется возможным. Ширина такого изделия достигает пяти сантиметров, линия сгиба располагается по центральной оси, имеется микроперфорация.

С армирующей сеткой

На боках таких уголков для откосов под штукатурку крепят армирующую сеточку. Профиль прекрасно подходит для оштукатуривания стен по «мокрой» методике либо при отделке толстым слоем раствора. Ширина сетки – от двух до четырех сантиметров, уголок изготовлен из металлического материала или пластика.

Комбинированного типа

Основа такого элемента состоит из металла, по которому фиксируется сетка из стекловолокна или пластика. Оцинкованный или алюминиевый штукатурный уголок формирует ровные углы и стыки, добавляет прочности слабым участкам.

Как правильно установить?

Предлагаем разобраться с правилами монтажа уголоков, потому что от этого зависит эксплуатационный период всего покрытия. Соблюдаются следующие условия:

• уголок устанавливается на прочный участок стены;
• место под установку покрывается грунтовочной смесью, как и основная поверхность;
• фиксация уголка осуществляется по маякам;
• растворной смесью заполняется вся перфорация;
• при установке изделия вертикально пользуются строительным уровнем;
• если предстоит оштукатуривание тонким слоем, уголок устанавливают на саморезы или дюбеля;
• угловые участки оштукатуривают на завершающем этапе;
• в работе пользуются специальными инструментами, которыми выполняется отделка угловых участков;
• такие места затираются поочередно, рекомендуется следить за тем, чтобы уголковые рейки не выступали наружу.

Если уголок полностью не закрылся растворной смесью, его заделывают любыми выравнивающими составами либо герметиком.

Главная особенность заключается в том, что угловая накладка должна быть установлена правильно. Здесь есть свои нюансы, знание которых помогает без проблем справиться с такой работой.

Внутренние угловые участки отделываются поочередно либо одновременно, порядок действий в любом из случаев остается одинаковым:

1. наносятся обрызг и слой грунта, участок разравнивается правилом, движения направлены от угла в обе стороны. На смеси выполняется разметка, после чего начинается формирование угла;
2. край кельмы прикладывается к стеновой поверхности под тридцать – сорок градусов, инструмент подводят к внутреннему углу, укладывают на стенку и выполняют затирку. После этого кельма ребром прижимается к свежему раствору основанием;
3. при нажатии на инструмент создается усилие, за счет чего выполняется очистка приспособления;
4. как только грунтовка высохнет, наносят накрывку, выравнивают слой теркой. На заключительном этапе инструмент располагают таким образом, чтобы один край его находился на штукатурном слое, а второй – слегка проходил по свеженанесенному раствору;
5. теркой работают вертикально по всему углу, выводя строго ровное ребро.

Наружные углы отделывают следующим образом. Некоторые используют металлические профили, с помощью которых действие выполняется одновременно с двух сторон. Второй вариант – обработка участков поочередно.

Уголок устанавливается на нанесенный раствор, после высыхания которого наносится грунт. Угловые рейки крепятся тонким слоем, при этом раствором смазывают все края от напольного покрытия до потолка. Лишнюю часть уголка обрезают ножницами по металлу.

Участки вокруг оконных и дверных проемов тоже оштукатуриваются с помощью уголков. Чтобы слой накладывался равномерно, работы выполняют в несколько этапов:

1. места под установку профилей зачищают и грунтуют;
2. на подготовленную поверхность с помощью шпателя наносится штукатурный раствор;
3. устанавливаются профильные направляющие, сверху замазываются смесью;
4. высохшие откосы зачищаются наждачной бумагой.

Затирка и выравнивание поверхности

Как только растворная смесь окончательно затвердеет, в местах, на которых установлены угловые накладки, начинается выполнение штукатурных работ.

Выравнивается вся стеновая поверхность, при этом до углов не доходят в пределах трех – четырех сантиметров. После этого возле профильных аксессуаров наносится раствор, который разглаживается правилом, чтобы удалить излишки. Аналогичные действия выполняют полутерком. Обе поверхности выравнивают, следя за тем, чтобы рейки не выступили наружу.

На внутренних угловых участках пользуются специальным шпателем, отличающимся особенной формой, позволяющей качественно выравнивать такие поверхности. По просохшей стене выполняют полимеризацию и приступают к затирке.

Углы затираются поочередно. Придется следить, чтобы теркой не задевались края материала, от удаления инструмента не оставались сколы. Внутренние углы затирают теркой с губчатой рабочей поверхностью.

Характерные ошибки

Начинающие мастера, не владеющие всеми секретами, допускают некоторые ошибки, оборачивающиеся в дальнейшем серьезными последствиями. Чтобы исключить вероятность переделки, рекомендуем несколько обязательных к выполнению правил:

• перед началом работ оцените техническое состояние стен;
• обязательно нанесите грунтовку, без которой через штукатурную смесь может проступить материал, из которого возведены стены;
• при оштукатуривании разных поверхностей не рекомендуется устраивать большие перерывы;
• на участках с большим прохождением следует устанавливать по внешним углам металлический уголки, чтобы избежать повреждения поверхности.

Оцинкованный металл запрещается отрезать болгаркой – повреждается защитное покрытие.

Крепежный уголок усиленный – как использовать, способы крепления

Особенности

В отличие от обычных крепёжных деталей усиленные уголки имеют специальную выштамповку в месте сгиба – ребро жёсткости. Это увеличивает допустимые нагрузки, которые прикладываются к узлу без появления видимой деформации.

Сколько выдерживает усиленный уголок?

Это зависит от вида прикладываемого усилия:

• Основной эффект ребра – увеличение жёсткости изделия на изгиб. В этом случае воспринимаемый изгибающий момент повышается многократно. Лёгкие полки, сравнимые по ширине с длиной горизонтальной части уголка, можно крепить к стене без дополнительной фиксации;
• Другой фактор – повышение площади, по которой воспринимается усилие среза. Здесь допустимые нагрузки увеличиваются приблизительно в 1,5 раза.

Усиленный уголок KPL 378,00 руб. / уп.
Перфорированные усиленные уголки RKP, RKPL и RKPZ 193,00 руб. / уп.

Анкерный уголок усиленный KKB 761,90 руб. / уп.

Усиленный уголок KP 873,60 руб. / уп.

Классификация крепежных изделий

Выбор крепежа осуществляется в зависимости от сферы применения и от:

• размера;
• количества крепежных отверстий;
• толщины материала, из которого изготовлено изделие;
• угла наклона рабочих плоскостей;
• вариантов для облегченных или усиленных узлов.

Крепежные уголки делятся на три основные группы:

Элементы подвергаются перфорации: в обеих плоскостях просверливаются одно или несколько отверстий для крепежа (саморезов, дюбелей, гвоздей, анкеров).

Строительные

В строительной сфере используют различные модели, изготовленные только из металла, например, оцинкованной стали. Качества этого материала обеспечат надежность и долговечность конструкции, которая позволяет крепить различные элементы к бетонной стене.

В строительстве такой крепеж чаще используют для соединения деревянных брусьев разного размера сечений и предназначения в зависимости от нагрузок. Это соединения стоек с несущей рамой, стропил крыши или несущих стен между собой, а также крепление уголка к бетону, к кирпичной стене.

Их можно разделить на три группы:

1. Цельнометаллические . Это самый популярный вид, применяется для соединения брусков стандартных размеров.