Что сначала установка дверей или поклейка обоев

Алгоритм установки межкомнатных дверных конструкций

Межкомнатная дверь помогает разделить площадь дома, а также гарантирует звукопоглощения в городских апартаментах или загородном особняке. Дверной полотно – существенный элемент дизайна, так что она должна отвечать его стилистике. Поскольку стоимость монтажных процедур достаточно высокая, многие люди задумываются, как выполнить установочные работы своими руками. Специально для них мы создали детальную инструкцию и публикуем ее.

Классификация межкомнатных конструкций

Для выпуска изделий используют различные материалы

Различаться может сырьевая база рамы и полотна. Дверное полотно может создаваться из:

• ДВП. Это наиболее доступный вариант. Выглядит как деревянная рама, на которой фиксируется ЛДВП. Обладает низкой шумоизоляцией, не выдерживает значительной влажности и поддается деформации.
• МДФ. Их цена выше, но и качество лучше. Демонстрируют неплохую шумоизоляцию, адаптируются к влаге, отличаются большей прочностью и сроком службы.
• Древесина. Самый затратный вариант. Их делают из разных сортов – начиная от сосны и заканчивая дубов, а также экзотическими материалами. При выборе важно поинтересоваться сколько стоит каждый вариант.

Такое же сырье задействуют при создании дверных коробок. Худшее решение – изделия из ДВП, поскольку они начинают прогибаться уже под собственной массой и навешивать на них полотно – сплошное мучение.

Габариты и укомплектование

По методу открывания выделяют складные, распашные и раздвижные двери. Наибольшим спросом пользуются последние образцы. Это связано с их простой конструкцией и незамысловатым монтажом. Ассортимент их колоссальный, двери могут быть:

• Одно- и двустворчатыми,
• Право- и левосторонними.

Межкомнатные двери изготавливают стандартизированных размеров, но эти нормативы в каждой стране свои. У нас ширин дверей колеблется от 600 до 900 м, шаг – 100 мм. Такие же показатели во многих других европейских странах, но, например, во Франции они другие – начинаются от 690 мм с таким же шагом.

Как правильно выбирать ширину? Просто замеряйте дверное полотно, которое уже есть. В новострое просто нужно найти наиболее узкую часть проема и измерив его, узнаете подходящие параметры.

Важно! Показатель включает полотно, а также коробку. Внешние габариты последней должны быть меньше полученного числа.

Выбирая двери, обязательно поинтересуйтесь их комплектацией. Возможные вариации:

• Дверное полотно, коробку подбирают.
• Двери с коробкой. Все в наборе, но коробка выполнена в виде лежащих по отдельности досок.
• Готовый блок. Эти двери можно сразу устанавливать, поскольку коробка собрана и петли навешены.

При аналогичном качестве полотна стоимость этих комплектов сильно отличается. Но и временные расходы на установку не одинаковые.

Список инструментов и материалов

Для выполнения монтажных работ не потребуется огромного набора инструментов или расходных материалов. Если вы имеете дело с дверным блоком, то расходники идут в наборе. Приобрести придется монтажную пену.

Перед тем, как самому затевать монтаж, проконтролируйте наличие приспособлений:

• ножовка с короткими зубцами по кромке,
• уровень для строительства,
• маркер и измерительная лента,
• отвертка,
• молоток,
• долото.

Все, что может оказаться полезным

Пригодятся также мелкие куски дерева для распорок, ведь дверь после нанесения пены легко может заклинить. Под влиянием воздушных масс монтажная пена становится в пару раз объемнее. Дабы косяки и полотно не начало вести, желательно заранее вставить в разных точках клинья на период затвердевания клеевого соединения.

Алгоритм осуществления работ

Если межкомнатные двери подходят под проем, то установку выполняют на финальной стадии ремонтных работ, когда потолочную поверхность побелили и наклеили обои. Когда проем задумано расширить, то это стоит делать в ходе черновой отделки, ведь от большого количества загрязнения никуда не денешься.

Установка проходит в пять стадий:

Установка порогов и наличников.

Монтаж фурнитуры (ручки и замковые устройства).

Каждый пункт стоит проанализировать подробнее.

Шаг 1: Формируем коробку

Дверной короб – скелет, созданный из пиломатериалов. Короба может иметь П-подобную форму или быть выполнены в виде прямоугольника. Второй вариант больше подходит для ванной комнате или санузла. П-подобная форма подходит при отсутствии порога.

Методы соединения

Известно несколько путей того, как доски могут соединяться друг с дружкой:

Соединение под острым углом

Под углом 45 градусов. Оптимальное решение в эстетическом плане, но проблематичное в исполнении. Тщательность пропила должны быть максимальной, то есть, исключается присутствие любых щелей.

Важно! Если использовать для распила ламинированные материалы, могут появляться сколы. Во избежание этого лучше использовать заточенные инструменты.

Встык, под прямым углом. Это более незамысловатый вариант, предусматривающий удаление части выступа в зоне стыка притолоков и стоек. Нужно карандашом обвести ту часть, которая не позволяет выполнить соединение. Стамеской устраняем излишки. Проверив все несколько раз, нужно соединить части, установить угол, отследить схожесть рельефа. В этом положении нужно засверлить отверстия под саморезы.

Важно! Радиус сверла должен быть на несколько миллиметров меньше радиуса крепежного элемента.

Независимо от используемого метода, для начала необходимо запилить стойки и притоки с одной стороны. На полу укладываем все составляющие в коробку, дабы проверить точность совмещения. Дальше определяемся с боковыми компонентами дверной коробки.

Что по поводу габаритов

В сложенном виде по внутренней части стойки рассчитываем подходящую длину.

Важно! Стойки обязательно будут совпадать, поскольку пол бывает неровным, и об этом следует помнить. Для измерения нужно вооружиться уровнем и измерить, насколько ровный у вас пол. Если он сделан идеально, то стойки окажутся аналогичными.

Малейшее расхождение необходимо учитывать: одна из стоек будет длиннее. Как правило, разница измеряется несколькими миллиметрами, но и этого часто хватает, чтобы двери висели косо.

Стойки должны быть длиннее полотна двери на 1 или 2 см. Под дверью необходимо сделать щель примерно сантиметр, если не планируете укладывать ковер.

Важно! Если планируется коврик, щель необходимо сделать еще больше.

Не беспокойтесь по поводу щели. Она обеспечивает хорошую вентиляцию в комнате. Повторяем: высоту измеряют по внутренней стороне дверной коробки – от низа до спила.

Следующий этап – отпиливаем приток по длине и запиливаем с обратной стороны (если имеет дело со стыковкой 45 градусов). Подбирайте такую длину притока, дабы в собранном виде интервал между опорами превышал ширину полотна. Минимум промежуток равен 7 миллиметрам, но часть его делают больше.

Важно! Межкомнатные конструкции, вне зависимости от сырьевой базы производства, под воздействием влаги меняют свои размеры.

Удалив все ненужное и выполнив запилы, коробку следует разложить на ровной поверхности. Если в стыке есть недочеты, удалите их наждаком.

Сборка

Из каких бы материалов не была создана коробка и какой бы способ соединения владелец не выбрал, нужно заранее подготовить отверстия для крепежа, иначе материал может порвать.

Коробку необходимо сложить, выставить прямые углы. Удерживая стойку и приток, дрелью создают дырки. Хорошо, если есть пособник, который сможет держать все части. Если рядом никого нет, коробку нужно временно закрепить несколькими брусками.

Шаг 2: Устанавливаем петли

Не надо долго думать, как установить петли, их желательно навесить на полотно, сделав отступы от 200 до 250 мм сверху и снизу.

Замеры перед работой с петлями

Межкомнатные двери могут иметь накладные или скрытые шарниры. Первые просто прикладывают к торцу небольшой частью и фиксируются саморезами. Для других старайтесь заранее создать канавки.

Потом вставляем полотно в тот короб, который сложен на напольной поверхности. Нужно разметить точки фиксации петель на опорах. Но для начала между торцевой частью полотна и составляющими коробки вставляют (куски ДВП), толщиной три миллиметра, чтобы были щели.

Потом не полностью затянутую несущую стенку откручиваем от перекладины и к ней приделываем петли. Затем ее ставят на место и напоследок закрепляют саморезами.

Шаг 3: Устанавливаем коробку и навешиваем полотно

Короб необходимо установить в подготовленное заранее полотно. Для стен внушительной толщины стоит заранее почитать как установить доборы.

Тонкости работы с доборами

Важно! Стойку с петлями можно выровнять с помощью уровня. Обязательно скрупулезно осмотрите ее с разных ракурсов.

После этого перекладину сверху и стойку распирают клиньями. Опора считается выставленной после того, как она окажется в вертикальной позиции. Потом расклинивают другую стойку. Осмотрите горизонтальные элементы короба.

Давно популярный метод – боковые стойки просверливают насквозь. С этой целью в стенке делают зазоры для дюбелей. Короб крепят к стенке саморезами, длина которых хотя бы 150 миллиметров.

Для незаметной фиксации короба в проеме задействуют пластинки из металлов, они незаменимы при работе с гипсокартоном. Зачастую эти пластины применяют в наборе с анкерами. При расчете количества крепежа нужно учитывать запланированный уровень нагрузок.

Применение этих пластин считается нетрадиционным методом, допустимым при отсутствии финальной отделки.

Важно! Необходимо заранее проштробить часть стены, чтобы потом заделать крепежные изделия.

Остается лишь навесить дверь на раму. Затем нужно выполнить окончательную корректировку коробки. Стойки для защелки важно подогнать под дверь, тогда она не будет проступать за стену. Чтобы сохранить полотно и коробку целыми и невредимыми, важно заранее проделать дырки для шурупов.

Запенивание

Когда полотно будет зафиксировано, остается запенить пространство между коробом и гранями.

Пену важно подавать осторожно, порциями, подача происходит сверху, тогда масса не будет проступать на внешнюю сторону. Потом дверь желательно закрыть и позволить пене высохнуть. Примерный период высыхания – около одного дня.

Важно! Если субстанция оказалась на полотне – постарайтесь ее быстро устранить сухой тряпкой.

Шаг 4: Устанавливаем порог и наличники

Их нужно монтировать после того, как коробка будет зафиксирована наличниками и запенена. Порог имеет вид планки металла с зазорами под дюбель-саморезы. Ее желательно резать по ширине проема, сделать зазоры в полу и зафиксировать. Иногда владельцы обходятся без порога.

Готовый порог для дома

Если вы думаете, как установить наличники, то важно знать, что они бывают разнообразной формы. Чаще всего встречаются:

• скругленные,
• прямые,
• фигурные,
• в форме капли.

Крепить их можно посредством замкового соединения (система шипов и пазов), клеящих соединений или гвоздей.

Наличники обрезают в верхней части двери под углом 45 или 90 градусов. Места стыковки перекладин и планок по вертикали надлежит делать как можно плотнее. Любые изъяны в ходе отпиливания потом будут заметны.

Шаг 5: Устанавливаем фурнитуру

На финальной стадии устанавливают запорную фурнитуру.

Для межкомнатных дверей приобретают врезные модели, которые включают ручку и защелку. Эти устройства бывают нажимного или поворотного вида. Их принцип действия аналогичный.

Установка врезного образца происходит так:

• На высоте примерно метр относительно уровня пола делают зарубки.
• Под фурнитуру создаются специальные отверстия.
• Устанавливается ручка с накладками (розетками), и с помощью болтов все элементы соединяются в одну конструкцию.
• Напротив, в брусе косяка нужно создать паз для язычка и установить ответную планку из металла.

Важно! Лучше высверливать дырки коронкой подходящего радиуса, чтобы они были ровными.

Перечисленные выше рекомендации помогут без малейших сложностей самостоятельно установить межкомнатную дверь. Важно строго придерживаться норм строительства, иначе существует вероятность того, что полотно заклинит или оно криво станет в коробку.

В первую очередь уложить ламинат или установить двери?

Когда дело дошло до финишной отделки, возникает вопрос по порядку работ. Один из них — сначала ламинат или двери? Если есть выбор, то лучше сначала уложить ламинат. Если двери уже стоят и снять хотя бы наличники не получится, можно аккуратно уложить ламинат под дверную коробку. Но это сложнее.

Если сначала ламинат

Когда укладывать планируете замковый ламинат, то проще сначала уложить покрытие, а затем поставить двери. В таком случае все просто, даже если настил сплошной, в проеме не должно быть стыков. Краевые доски подрежете по форме простенка, не забыв оставить компенсационный зазор в 8-10 мм. Это такая щель между краем ламинированной доски и стеной, дверным проемом и т.д. При установке коробки и наличников этот зазор закроется и все будет аккуратно.

Дверной проем на объединенную лоджию тоже требует грамотного оформления

Особенности монтажа дверной коробки после укладки ламината

Но ламинат — это плавающее покрытие и его нельзя прижимать дверной коробкой. При установке двери коробку подпиливают так, чтобы она не касалась ламината. Это даст возможность напольному покрытию укорачиваться и удлиняться в зависимости от температуры и влажности в помещении, и не «вспучиваться».

То есть, если сначала уложить ламинат, а потом поставить двери, вся масса коробки и дверного полотна будет приходиться на стену. Ведь она не опирается на пол. Что это значит? Что при установке двери крепить к стене коробку надо очень прочно, используя длинные болты и ставя их часто. Особенно с той стороны, где будет навешиваться дверное полотно. Так нагрузка более равномерно распределится. Иначе коробку со временем перекосит и двери перестанут закрываться.

Если ставите двери после укладки ламината, то прочнее их закрепите

Замковое ламинированное покрытие для пола хорошо тем, что быстро укладывается и также быстро снимается. При установке дверей после укладки ламината со снятием проблем не будет. Просто надо будет аккуратно вынуть доски из-под коробки. Они не прижаты, двигаются свободно. Если щели между коробкой и покрытием заделали герметиком, его лучше предварительно «отковырять».

Если сначала двери

Если сначала установить двери, то при укладке ламината возле проема возникнет проблема — как красиво оформить стык ламината и дверной коробки. Если зазор у стены закрывается плинтусом, то щель у двери не закрыть ничем. А подрезать идеально далеко не всегда возможно. А если еще не снимать наличники, то получите такую картинку, как на фото ниже. Или чуть лучше. Или хуже. Но проблема ясна.

Лучше сначала положить ламинат, а затем установить дверную коробку

Надо ведь еще и сделать так, чтобы ламинат свободно двигался. И упираться в обналичку дверного проема, по идее, он не должен. Так что проблема действительно есть. Но есть и решение.+65

Кстати, если до противоположной стены расстояние небольшое — 2-3 метра, то можно у двери закрепить ламинат жестко. Но в таком случае, зазор у стены придется увеличить хотя бы до 1,5 см и строго следить, чтобы плинтуса не прижимали покрытие.

Особенности настила нового ламината после демонтажа старого без снятия дверной коробки

При настиле нового покрытия без снятия дверной коробки, могут быть сложности. Ничего нереального, просто придется несколько раз примеряться. В досках, что примыкают или «обтекают» дверной проем, надо сделать вырез так, чтобы он не ограничивал свободу действия, но и чтобы щели не были видны. Придется постепенно приближаться к идеалу.

При демонтаже ламинатины с подрезами (которые были возле проема) не выбрасывайте. Отложите их. Они значительно облегчат процесс подгонки ламината под дверной проем. Идеально, если новый ламинат имеет те же размеры, что и старый и укладывать его будете по той же схеме. Вы сможете просто «переснять» размеры выпилов. Так намного проще. Возможно, потребуются некоторые коррективы, но они будут небольшими.

При сплошном настиле с диагональным способом укладки, подрезать придется несколько досок скорее всего

Если схема укладки ламината или его размеры изменились, надо будет предварительно «прикинуть» где должен располагаться вырез под дверной проем. И нанести контур со старой ламинатины. Но вырезать лучше на сантиметр меньше (или около того). Это страховка на случай, если вы существенно «промазали». Посмотрели с какой стороны мешает, там и «дорезали».

После того как вырез подогнали, можно стыковать эту доску с другими. Тут тоже сложно. Для большинства замковых соединений надо устанавливаемую ламинатину приподнять, завести в замок и опустить. Под дверной коробкой так не сделаешь. Придется изощряться. Иногда получается завести, приподнять по сторонам от выреза. Иногда замок частично срезают, а плашки фиксируют на герметик/клей.

Как «подвести» ламинат под дверную коробку

По-хорошему, надо снять наличники, которые закрывают щель между стеной и дверной коробкой. Если это возможно, так и делайте. Это упростит задачу. Но иногда дверные наличники крепят на пену, клей или другими способами, которые демонтаж не предусматривают. В таком случае придется вам повозиться. Особенно если они фигурные.

Чтобы положить ламинат под дверную коробку, ее надо подпилить. На какой высоте? Ровно настолько, чтобы можно было подсунуть ламинат. Укладываем у двери подложку, берем доску ламината и кладем ее «лицом вниз» на подложку рядом с косяком. Берем пилу по дереву (лучше как на фото — с широким полотном). Укладываем пилу на ламинатину плашмя и подпиливаем наличники.

Для того, чтобы положить ламинат у дверной коробки, если двери уже установлены, нужно подпилить обналичку на высоту покрытия с учетом подложки

Чтобы сделать пропил со всех сторон, придется двигать всю конструкцию — подложка+ламинат+пила. После того как подпилили на нужную глубину, отрезанную часть удаляем при помощи узкой стамески и долота. В результате можно будет под дверную коробку свободно просунуть доску ламината. Можете попробовать. Доска должна ходить свободно. Если нет, то еще раз поработайте пилой — что-то не допилили.

Как сделать вырез под дверную коробку

Дальше надо сделать вырез на ламинате, чтобы доска не упиралась в коробку. Все тот же компенсационный зазор, который будет давать покрытию возможность увеличиваться и уменьшаться в размерах.

Как подрезать доску для укладки в дверном проеме

Способ подходит для тех случаев, когда ламинат укладывается со швами под дверным полотном. Отрезаем ламинат нужной длины, чтобы при установке он доходил до нужной линии. Дальше порядок действий такой:

• Устанавливаем подрезанную ламинатину на место, но соединяем только замок по длинной стороне.
• Задвигаем ее под косяк до упора.
• Берем карандаш или ручку и как можно ближе к древесине обрисовываем контур косяка.
• Достаем доску и отсоединяем от замка (аккуратно, не повредите его).
• Для надежности заштрихуйте ту область, которая оказалась под косяком (как на рисунке).
• Теперь на расстоянии 10-15 мм от первой линии рисуем второй контур. Он должен оказаться внутри заштрихованной части.
• По второму (меньшему) контуру выпиливаем «лишнее» и примеряем.

Процесс примерки — постепенное приближение к нужным размерам выреза под дверной проем

Примеряем — это точное слово. Заводим под косяк и смотрим насколько свободно двигается доска. Держим в уме, что между краем пропила и косяком должен оставаться зазор хотя бы в 8-10 мм. Если примерно так и получается, значит все хорошо. Если где-то движения нет совсем или оно явно меньше 8 мм, там немного подрезаем. Но уже не ножовкой, а острым ножом. После того как вырез сделан, щель не видна, но есть зазор, можно этот фрагмент ставить уже «на постоянно».

Как быть, если укладка ламината сплошная

Если укладка ламината в дверном проеме без шва, все несколько сложнее. С подрезкой наличников все точно также, как описано выше, так что повторять не будем. А вот подрезка отличается. При укладке «от окна» и в длину, придется примерять к косяку доску сбоку. Чтобы не ошибиться в расстоянии, установите какой-то упор, который будет удерживать торец подрезаемой ламинатины в нужном положении. Это может быть отрезок ламината, который длинной стороной соединен с установленной. Его край должен быть на одном уровне с тем, к которому будет «пристыкована» подрезанная доска. Надеюсь, понятно.

Дальше процесс похож на описанный выше, но со своими нюансами.

• Уперли доску торцом, по ширине проема с обналичкой нанесли на ламинат метки карандашом. Проводим (тонко) черты строго вверх.
• Глубину будущего выреза можно замерить рулеткой или линейкой. Откладываем измеренное расстояние на нанесенных метках, и соединяем точки. Получили прямоугольник.
• Внутри него, отступив от линии 10-15 мм, рисуем еще один. По этой (внутренней, меньшей) линии вырезаем кусок.

Дальше идет процесс примерки и подгонки. Все точно также. Только при установке будет сложнее. Свобода движения ограничена тем самым зазором, а соединить надо по длинной и короткой стороне.

Как подрезать ламинат в дверном проеме при сплошной укладке

При поперечной укладке — вдоль стены, на которой сделан дверной проем, процесс попроще. Все тоже самое, но выпиливать придется сразу с двух сторон. Проще это сделать, если стык двух досок ламината будет в дверном проеме.

Н арушение технологии: уклад ка ламината от двери

Вообще, ламинат начинают стелить слева от входа и/или «от окна». Это одно из базовых правил. А двери обычно находятся на противоположной или на прилегающей стене. И относительно двери ламинат может располагаться длинной или короткой стороной к двери. Все это вносит свои коррективы в укладку покрытия в дверном проеме.

Положить ламинат у дверной коробки будет проще, если начать не от окна, а от двери

Как сделать красиво

Если ламинат располагается торцом ко входу и двери уже стоят, проще начинать класть ламинат «от двери». Причем, от центра. Находят середину дверного проема, через нее проводят линию (перпендикулярно линии проема). Эту линию считают центром, относительно нее укладывают ламинат.

Можно начать и от двери при поперечной укладке

Чтобы все смотрелось красиво и логично, до начала укладки надо прикинуть сколько целых досок станет от этой линии до стены (вбок). И рассчитать, не будут ли очень узкими крайние доски (не забудьте про компенсационный зазор). Если крайние доски придется подрезать больше чем наполовину, то «по центру» кладут середину доски ламината. Так по краям придется отрезать лишь узкую полоску. Это смотрится лучше, да и есть гарантия того, что узкая доска не будет «вылазить» из-под плинтуса при низкой влажности.

Плюсы и минусы такого решения

Что дает укладка ламината от двери? Вам проще делать подрезку под дверным косяком. Чем это грозит? У противоположной стены могут быть короткие отрезки. Это критично? С эстетической точки зрения короткие дощечки напротив входа могут «бросаться в глаза». Но обычно стена напротив двери либо заставлена мебелью, либо там окно и большая часть простенка закрыта шторами. Да и стыки под окном не сильно заметны.

Что точно будет видно, так это щель у дверного косяка

Есть у этого момента (коротких дощечек) негативные технические моменты. Слишком короткие отрезки будут плохо держаться в замках и могут выскакивать. Особенно если замки не слишком надежные. Но та же проблема будет и с короткими кусками со стороны двери. Способ лечения одинаковый — правильный подбор длины ламинатной доски или (если проблема существует) дополнительная фиксация этих кусочков. Каким способом фиксировать? Зависит от основания, на которое укладывается ламинат. Если это бетон, то проще всего приклеить (клеем или силиконом), если древесина, ГВЛ, ДСП и другие подобные материалы, можно в замок вкрутить саморез с маленькой головкой.

При «глубоком» дверном проеме начинать от двери проще

Как вам поступать, что устанавливать сперва, откуда начинать класть покрытие — решаете сами. Вообще, если можете выбирать, что сначала — ламинат или двери — лучше уложите первым ламинат. Меньше проблем.

Как снять наличники не оставив следы на двери

Нередко в ремонте требуется замена только наличников или их временный демонтаж. В этом случае, чтобы не повредить декоративность дверной коробки нужно действовать аккуратно и размеренно. Иначе, менять дверь тоже придётся. Как это сделать рассмотрим детальнее.

Технология снятия наличников, монтированных на крепежи

Перед тем как демонтировать наличники необходимо выяснить каким методом их устанавливали. Существует несколько основных способов:

• На декоративные латунные гвоздики;
• На обычные мелкие гвоздочки с последующей замазкой специальной мастикой;
• На саморезы с последующей маскировкой под мебельные шляпки или под шпатлевку;
• На жидкие гвозди.

Если наличники были монтированы на гвозди, снять их можно следующим образом:

• Используется прочный плоский и тонкий инструмент – подойдет нож;
• Нож запускается между коробкой и наличником рядом с гвоздем;
• Наличник медленно отжимается от коробки;
• Делается это по всему периметру наличников.

Важно соблюдать силу нажима. Если переусердствовать, то можно и наличник сломать, и коробку деформировать. После проделывания таких действий наличник сам легко отходит от косяка.

Другое дело, если дверные декоративные планки были посажены на саморезы. Первое, что нужно сделать – это убрать маскировку. Хорошо, если это мебельные шляпки. Куда сложнее будет добраться до крепежа, если его покрыли специальной шпатлевкой. Ее нужно сначала убрать. Лучше всего это сделать наждаком. Если планируете еще использовать наличники нужно делать все аккуратно, чтобы не испортить их поверхность. После чего можно с легкостью убрать и саморезы.

Способы аккуратного снятия наличников, приклеенных на жидкие гвозди

Куда сложнее обстоят дела, если наличник был приклеен на жидкие гвозди. Сам по себе такой строительный клей схватывается надолго. Но, можно и его одолеть. Для этого потребуется строительный фен, нож и терпение. Ножом потихоньку отодвигается наличник от коробки, а феном прогревается клеевой слой. Когда тот размягчается, можно сильнее отодвигать наличник, пока тот совсем не отойдет от стены.

Также можно убрать наличник с помощью «грубой силы»:

• Необходимо вставить в щель между коробкой и наличником полотно по металлу;
• Понемногу отодвигая наличник, пропиливать клей.

Процесс недолгий, но требует определенной аккуратности. От снятого наличника отпиливается пару миллиметров. Это позволяет использовать его повторно. Остатки клея на стене следует удалять также аккуратно. А лучше просто закрыть их новым наличником, чтобы не повредить отделку стен.